Author Topic: Выбор фотоаппарата (вопросы)  (Read 14193 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Wolliger Mensch

  • Global Moderator
  • *
  • Posts: 49728
  • Gender: Male
  • Haariger Affe
    • Подушка
Фрагмент на экране пиксел в пиксел показывается?
Не проверял. Увеличение очень большое.
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
Но широкоугольное есть соблазн подешёвке наколхозить упоминавшимся выше в теме конвертером, чтобы не брать отдельного объектива.
Да, купил я эту широкоугольную насадку, вместо фильтра накручиваемую. Как раз на 67 мм резьбу, как на объективе. Несмотря на то, что он называется 0,45x, и реклама обещает уменьшение фокусного расстояния в 2,2 раза, т.е. 8 мм вместо 18, в сочетании с моим объективом он расширяет угол только примерно раза в полтора (и это даже с не вырезанными тёмными углами - тут уж не до них). Ширина кадра по горизонтали получается всего лишь около 90 градусов, вместо примерно 60 у самого объектива. То ли эти рекламные цифры относятся к использованию с каким-то конкретным другим объективом (что как-то сомнительно - как это вообще может зависеть от объектива, если девайс просто превращает параллельные пучки в параллельные же, но с увеличением угла их расхождения между собой), то ли кто-то чего-то загибает. Если прикручивать хреновину не вместо, а поверх фильтра - то тёмные углы становятся совсем уж большими. Поэтому если прикручивать, то только вместо.

Бывают ещё аналогично прикручиваемые линзы для трэш-макросъёмки. Хотя есть мнение, что макросъёмка проще и лучше как раз на мыльницу (если имеется в виду съёмка в один кадр), из-за глубины резкости. Кстати, оказывается, для моей мыльницы существует хакерский софт, позволяющий снимать в raw'ы. Примеры из инета показывают, что таким образом можно, в частности, иметь гораздо более правдоподобную насыщенность цветов, которые эти кэноновские мыльницы почему-то имеют привычку задавливать в серую сторону при своей встроенной обработке, особенно в тенях. Ещё у этого хакерского софта, говорят, есть индикатор заряда батареи. Вот было бы здорово, если бы там ещё была настройка, позволяющая дать понять аппарату, что батарейки ещё не кончились, когда только чуть надкушены. Надо попробовать хакерский софт, и посмотреть, как она работает с ним.

В общем, не знаю, хочу ли я такую макролинзу для зеркалки.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
Поэтому если прикручивать, то только вместо.
Да, конечно. Если нужны светофильтры, то они ставятся на конвертер.

Бывают ещё аналогично прикручиваемые линзы для трэш-макросъёмки.
Не знаю, что такое «трэш-макросъёмка».
Линзы для макро у меня есть. Только с ними я могу нормально, без искажений, переснять слайд. Потому что обычный макро-режим не даёт достаточного приближения, а режим супермакро работает только на широкоугольном пределе, при этом форма кадра искажается.
Макро-линза позволяет снять слайд крупным планом в обычном макро-режиме, совместимом с зумом.

Вот было бы здорово, если бы там ещё была настройка, позволяющая дать понять аппарату, что батарейки ещё не кончились, когда только чуть надкушены.
Это не программная настройка, это реальное свойство Zn-MnO₂ батареек. Очень высокое внутреннее сопротивление. Особенно у солевых, конечно, но даже у щелочных.
Если пользователь ССЗБ и не хочет учить закон Ома, то программа ему ничем помочь не может :)
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
Это не программная настройка, это реальное свойство Zn-MnO₂ батареек.
На (исключительно прожорливом) Samsung S85 это была в некоторой степени программная настройка. Т.е. когда я вместо батареек ему поставил NiMH аккумуляторы, то он вначале хотел вырубаться практически в первые же полминуты. Потому что напряжение аккумуляторов-то ниже, чем у батареек. И этого хватало, чтобы напряжение при реальной работе аппарата было меньше, чем при работе его на (свежих) батарейках, несмотря на гораздо большее внутреннее сопротивление последних. Т.е. там, чтобы начать нормально работать на аккумуляторах, надо было залезть в меню, и выбрать тип источника тока. После этого аппарат стал понимать, что 2,4 В холостого хода (и, видимо, ещё чуть меньше - при работе) - это нормально, и не надо сразу вырубаться. На Canon A720 такого пункта в меню нет, т.е. он пытается пользоваться каким-то общим, независимым от выбора пользователя, критерием состояния батареи. Причём, помнится, поначалу он заметно дольше работал на точно таких же батарейках, т.е. использовал их полнее, а совсем уж нагло надкусывать стал лишь через пару лет. Хотя, может, это мне поначалу так казалось, что он не так уж много жрёт, чисто на контрасте после дико прожорливого Самсунга, а потом меня и такой уровень перестал устраивать.

И ещё почему я всё-таки склонен считать это программной настройкой - это потому, что он чаще всего вырубается, успешно сделав кадр, и успешно вдвигает объектив. И после этого ещё спокойно включается в режиме просмотра изображений, позволяя убедиться, что тот кадр таки был снят. И после этого ещё спокойно включается на съёмку, выдвигает объектив, и делает пару-тройку кадров с соответствущим временем активной работы матрицы и дисплея, пока ищешь кадр. Потом, раз на десятый-пятнадцатый после выключения его начинает хватать только на один кадр, и после первого же он вырубается. И, наконец, только после этак 20-30 выключений он вообще отказывается включаться на съёмку, точнее, выдвинув объектив, сразу упирается в свой критерий, задвигает его обратно и, как обычно, требует поменять батарейки.

Samsung S85 явно куда более прожорлив, и при низких температурах явно упирается именно во внутреннее сопротивление батареек (для него уже +8..10 градусов - слишком холодно с батарейками, тогда как с аккумуляторами и около нуля кое-как работает, а при +8..10 вообще круто, я даже 8-минутное видео без перерыва как-то снял на него на аккумуляторах, сейчас им с аккумуляторами пользуется мой отец, и не испытывает каких-то проблем, доволен). Но он, при всём том, дожирает и батарейки, и аккумуляторы почти полностью. Закрыться обычно успевает тоже, но батарейки после него, скажем, в тот же GPS совать не то чтобы совсем без толку, но хватит их этак на час-два, не больше - т.е. они почти съедены. Да, энергия, особенно для батареек, особенно на холоде, потрачена в основном на нагрев самих же батареек - но это уже вопрос несоразмерно большой потребляемой мощности. Canon A720 же, хотя жрёт явно в разы меньше Самсунга, не может выжрать батарейки. Что с аккумуляторами... давно не пробовал - прошлые аккумуляторы он просто сгубил, выжрав в ноль за несколько дней в выключенном положении (когда я ещё не догадался плёнку под контакты закладывать во время неиспользования), а после того аккумуляторы хоть и купил, но как-то не пробовал использовать. Но боюсь, что их он тоже будет надкусывать, и м.б. даже хуже, чем с батарейками, т.к. там и на холостом ходу напряжение уже изначально ниже.

Конечно, может быть и так, что блок питания реально более требователен к напряжению... но, исходя из того, что он всегда успешно делает кадр и закрывается, когда батарейки "кончились" по его понятиям, скорее всего запас у блока питания и всех схем у него имеется достаточный, и только чрезмерная перестраховка мешает. Думаю, если бы настройка нижнего предела напряжения была, можно было бы спокойно снизить так, чтобы ему всё-таки хватало закрыться - если только не на батарейках на морозе - но чтобы расходовались источники питания полнее. А на случай, если не закроется, можно было бы за пазухой таскать запас тёплых неизрасходованных аккумуляторов или батареек (примерно так работает другая моя, более старая, мыльница - DiMage Z5 - у неё, правда, 4 батарейки, ей проще, и у неё крышка объектива ставится вручную, так что неубравшийся объектив не столь проблематичен).

Да, пусть треть энергии батареек уйдёт в тепло из-за их внутреннего сопротивления, это бы ещё ладно. 2/3 батарейки - это же всё равно в разы лучше, чем 1/4, 1/5 или 1/6 - сколько примерно использует этот аппарат из-за этой своей перестраховки.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Не знаю, что такое «трэш-макросъёмка».
Просто с фиговым качеством съёмка. Там же обычно просто одна линза, как простейшая бытовая лупа, и соотв. все возможные аберрации прут вовсю.

А вообще, на мыльницу можно снимать, просто приставляя её объектив к окуляру микроскопа или бинокуляра. Там даже фокусировки от фотоаппарата не требуется в обязательном порядке, ибо фокусироваться можно (и удобнее обычно) самим микроскопом/бинокуляром.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Offline Poirot

  • Posts: 58382
  • Gender: Male
А вообще, на мыльницу можно снимать, просто приставляя её объектив к окуляру микроскопа или бинокуляра. Там даже фокусировки от фотоаппарата не требуется в обязательном порядке, ибо фокусироваться можно (и удобнее обычно) самим микроскопом/бинокуляром.
Почему все ругают цифровой зум?
"Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии" (с)

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
И ещё почему я всё-таки склонен считать это программной настройкой - это потому, что он чаще всего вырубается, успешно сделав кадр, и успешно вдвигает объектив. И после этого ещё спокойно включается в режиме просмотра изображений, позволяя убедиться, что тот кадр таки был снят. И после этого ещё спокойно включается на съёмку, выдвигает объектив, и делает пару-тройку кадров с соответствущим временем активной работы матрицы и дисплея, пока ищешь кадр. Потом, раз на десятый-пятнадцатый после выключения его начинает хватать только на один кадр, и после первого же он вырубается. И, наконец, только после этак 20-30 выключений он вообще отказывается включаться на съёмку, точнее, выдвинув объектив, сразу упирается в свой критерий, задвигает его обратно и, как обычно, требует поменять батарейки.
Не понял твоей логики.
Описанное поведение явно указывает, что проблема в батарейках, а не в настройках (именно так они себя и ведут), а ты почему-то делаешь прямо противоположный вывод.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Но он, при всём том, дожирает и батарейки, и аккумуляторы почти полностью.
<…>
Canon A720 же, хотя жрёт явно в разы меньше Самсунга, не может выжрать батарейки.
Очевидно, Samsung способен работать при более низком напряжении, при котором Canon уже уходит в UVLO (undervoltage lockout). Может, часть микросхем у Canon’а работает при большем напряжении, может, механика, а может, по-разному устроены схемы питания.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Не знаю, что такое «трэш-макросъёмка».
Просто с фиговым качеством съёмка. Там же обычно просто одна линза, как простейшая бытовая лупа, и соотв. все возможные аберрации прут вовсю.
Не заметил ничего такого. Нормально слайд переснялся, намного чётче, чем сканером.
Это же не единственная линза, а дополнение к объективу.

А вообще, на мыльницу можно снимать, просто приставляя её объектив к окуляру микроскопа или бинокуляра. Там даже фокусировки от фотоаппарата не требуется в обязательном порядке, ибо фокусироваться можно (и удобнее обычно) самим микроскопом/бинокуляром.
Почему все ругают цифровой зум?
Ругают? :???
Я просто не понимаю, зачем он нужен. Для экономии места на карточке, что ли? :what: Так вроде уже не актуально, при нынешних-то ценах на память…
Если мне не хватает реального зума, я снимаю на его пределе, а затем дома на компьютере, на большом экране и в спокойной обстановке кадрирую, как хочу. Зачем это делать при съёмке — я не понимаю. Никогда не пользуюсь этой фичей.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
Очевидно, Samsung способен работать при более низком напряжении, при котором Canon уже уходит в UVLO (undervoltage lockout). Может, часть микросхем у Canon’а работает при большем напряжении, может, механика, а может, по-разному устроены схемы питания.
Так вот о чём и речь: не вижу я у него ни одного признака того, чтоб он проваливался ниже напряжения, при котором физически может работать. Не видел я у него этого UVLO никогда. Вот если бы он, например, закрыться не мог или если бы у него на последнем кадре перед отключением была бы какая-нибудь фигня с изображением, или если бы он этот кадр не осиливал записать на карточку, или дисплей внезапно гас и не мог включиться и т.п. - тогда бы да, я мог бы сказать, что он работает строго до тех пор, пока физически позволяет напряжение.

 Понятно, что такого рода отказы при реальной работе - это неудобно, поэтому делается какой-то запас до того напряжения, при котором аппарат, будучи в принципе полностью работоспособен, программно отрабатывает правильное отключение. Пока я не могу поиграться с величиной этой настройки и не доведу до уровня, при котором что-то реально перестаёт работать, я не могу сказать, насколько велик этот запас. Сейчас мне кажется, что этот запас просто слишком велик, и его можно было бы снизить, ещё не доведя до неспособности закрыть объектив. Может быть, на какие-то предыдущие модели у них было много жалоб именно на тему не закрывшихся объективов (вообще типичная ситуация для мыльниц, посадивших батарею до упора), инженеры решили перестраховаться, но переборщили. Т.е. возможность настраивать напряжение программного отключения (или вывод точного численного значения напряжения на дисплее вместо чего-то абстрактно-непонятного) позволила бы, для начала, понять, какого минимального напряжения на самом деле требуют схемы аппарата. Дальше уже в зависимости от этого напряжения можно думать, как ему лучше организовать питание. Если оно оказалось бы реально неадекватно высокое для двух батареек/аккумуляторов, то можно рассматривать вариант питания от трёх аккумуляторов или вообще от литиевого. А если таки нормальное - то либо чисто программно заставить его работать от штатных двух, либо, если это не проходит и всё действительно упирается во внутреннее сопротивление, то, допустим, подключить параллельно побольше пар батареек на внешнем подвесе.

А вообще, для начала, даже с родным ПО, было бы интересно при помощи плавно регулируемого источника постоянного напряжения (и, для удобства, плавно регулируемого сопротивления) посмотреть, каких параметров он на самом деле хочет в оригинальном виде.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Почему все ругают цифровой зум?
Он не прибавляет детализации. А, увы, может даже наоборот. Хотя это смотря с чем сравнивать. Если с несжатым изображением, то интерполированное до искусственного разрешения и сжатое - конечно, потери качества. Если же фотоаппарат умеет сохранять только сжатое изображение, причём сжимает его только с низким качеством, то воспользоваться цифровым зумом может таки иметь смысл, т.к. потери детализации при сжатии с низким качеством будут хоть частично скомпенсированы многократно избыточным разрешением - и потом, достав файлы с карточки, можно будет их в редакторе обратно уменьшить до примерно оригинального размера или меньше, и сохратить уже с нормальным качеством сжатия. (Например, фотоаппарат сохраняет в JPEG с таким дрянным качеством, что всё дробится на ясно видимые квадратики 8x8 пикселов - а мы ему на это включаем цифровой зум раз в 8 или более, а потом в редакторе обратно уменьшаем в 8 раз - и ура, квадратики-артефакты ужались до пикселов, можно сохранять в нормальном качестве). Но это в такой ситуации всё равно остаётся грязным хаком, понятное дело, тогда как лучше было бы, если бы аппарат сохранял с хорошим качеством сжатия или несжатое изображение, и тогда использовать цифровой зум не было бы смысла.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

На Canon A720 такого пункта в меню нет, т.е. он пытается пользоваться каким-то общим, независимым от выбора пользователя, критерием состояния батареи. Причём, помнится, поначалу он заметно дольше работал на точно таких же батарейках, т.е. использовал их полнее, а совсем уж нагло надкусывать стал лишь через пару лет. Хотя, может, это мне поначалу так казалось, что он не так уж много жрёт, чисто на контрасте после дико прожорливого Самсунга, а потом меня и такой уровень перестал устраивать.
Порывшись в поиске, понял, что нет, не показалось. На тучах англоязычных форумов посты от множества пользователей разных кэноновских мыльниц A-серий (и не только - видимо, всех АА-батареечных Кэнонов вообще), как примерно того времени, так и более ранних, и более поздних. И все пишут именно такое: вначале всё работало нормально и делало сотни кадров на одной паре батареек (на аккумуляторах, понятно, побольше, на разовых поменьше, но в целом вполне нормально), но потом - у кого-то через год, у кого-то через полтора, у кого-то 2 или 3 - но обязательно появляется вот этот вот эффект "надкусывания". И у всех, у кого он появляется, никакие самые хорошие, новые и свежезаряженные, аккумуляторы проблему не решают, на них аппарат так же вырубается на первых же нескольких кадрах, а то и не может сделать ни одного.

...А вот дальше начинается какая-то загадка. Единого мнения о причине явления и как с ним бороться, нету. Наиболее распространена версия о том, что виноваты тупо плохие контакты батарейного отсека - в особенности те, которые на крышке оного. Дескать, они слишком малоупругие, и по мере загрязнения/окисления контакт становится очень плохим, теряет много напряжения. Про это куча материалов и в англоязычной сети, и в русскоязычной. И большинство вроде бы пишут, что тот или иной способ манипуляции с контактами чисто механически решил их проблему и всё стало зашибись. Т.е. кто-то просто подгибает контакты (правда, это действует ненадолго, и на энный раз контакт обычно отламывается), кто-то подсовывает под них какие-то предметы (микрощепочка из зубочистки, тонкая пенорезинка, кусочек картона и т.п.), кто-то просто чистит средством для очистки серебряных изделий, кто-то ластиком.

...Но в то же время, у некоторых юзеров оказывается совсем не зашибись и контакты как бы ни при чём. Кто-то рассказывал, что у него вообще при установке батареек даже ещё не включённый аппарат начинал страшно греться, и сами батарейки тоже. Проверил у себя мультиметром - нет, это не мой случай. Включённый на просмотр фото аппарат (основной потребитель - экран) жрёт примерно 0,3 А. Для сравнения, ток КЗ каждой из двух батареек, сейчас стоящих в нём - я его тоже заодно померил - 2,2 А, напряжение около 1,39 В. К сожалению, попробовать переключиться в режим съёмки я не смог - рук не хватает держать щупы на батарейках, пальцем прижимать концевик крышки, чтоб аппарат думал, что она закрыта, и одновременно что-то ещё переключать и нажимать... вот на просмотр и то с трудом сумел включить в такой позе. Напряжение во время работы тоже не измерял - это надо какие-то электроды под батарейки засовывать. Но! В выключенном состоянии мультиметр между батарейками ни одного микроампера не показывает. По крайней мере, поначалу - не знаю, может, потом "прорывает"? Если туда (между батарейками) сунуть прибор как милливольтметр, то напряжение, однако, прирастает - медленно, милливольт за милливольтом.

Но манипуляции с контактами (подгибание, подсовывание предметов) в моём случае тоже не работают ну вот вообще никак. Разве что контакты не чистил даже ластиком (ни крышки, ни которые в глубине).

...Другие же утверждают, что будто бы контакты - фигня и ни при чём, а всё дело будто бы в часовой батарейке CR1220, дескать, она слишком разряжена, и аппарат воспринимает реальность неадекватно, и что если её заменить на новую, вот тут-то всё вновь станет зашибись. Но одни им отвечают, что всё получилось, а другие - что ни фига не помогает, и часовая батарейка ни при чём.

Третьи говорят (исходное авторство рекомендации приписывается чуть ли не самой фирме-производителю), что, дескать, надо полностью сбросить что-то там в аппарате, для чего, вынув батарейки, длительно, с минуту-две, держать нажатой кнопку включения, чтоб там все конденсаторы разрядились, после чего отпустить кнопку, вставить батарейки и радоваться жизни. Но им также отвечают, что метод не работает.

Ещё было мнение, что там в схеме питания якобы есть какой-то злосчастный диод, который со временем непременно портится, и начинается свистопляска (и в этом случае никаких возможностей что-то исправить без серьёзных вмешательств как бы и нет).

Зато по ходу поиска наткнулся на вот такое замечательное решение:
http://zapmaker.org/quick/ultimate-rechargable-aa-batteries-for-canon-camera/

Человек раздобыл LiFePO4 аккумуляторов на 3,2В в размере АА-элемента, и изготовил из деревяшки и шурупа замыкатель в форме такой же батарейки, и использует фотоаппарат с этим набором. Правда, половина места в отсеке впустую пропадает с этой деревяшкой. Теоретически можно было бы две параллельно включённые засунуть в тот же отсек, но это надо колдовать с изоляцией, проводниками и дополнительными контактами. Но про LiFePO4 - это да, я про них как-то и забыл совсем, а у них вроде как раз то самое напряжение, которое надо в данном случае. Правда, к ним вроде зарядник достать нетривиально. А так, если такой зарядник достать, так можно батарею и побольше размером на внешнем подвесе присобачить, благо, разъём питания есть. Ну или опять же деревяшкой с двумя контактами в отсек.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
...А вот дальше начинается какая-то загадка. Единого мнения о причине явления и как с ним бороться, нету. Наиболее распространена версия <…> И большинство <…> ...Но в то же время, у некоторых юзеров оказывается <…> ...Другие же утверждают <…> Третьи говорят <…> Ещё было мнение <…>
Впечатляет :mad:

Зато по ходу поиска наткнулся на вот такое замечательное решение
А я про него не писал разве?

изготовил из деревяшки и шурупа замыкатель в форме такой же батарейки
Даже комплекты продаются: батарейка 14500 (=AA) LiFePO₄ + «батарейка»-пустышка.
А я ставлю пустышку с тремя Ni-Zn вместо четырёх Ni-MH.

Правда, к ним вроде зарядник достать нетривиально.
Их довольно много зарядников поддерживает. В частности, емнип, в весьма распространённой B6 (умеющей, кроме прочего, балансировать мощные модельные батарейки из нескольких ячеек) есть режим и для них.
Ещё у меня есть зарядник с переключателем: 1,2↗1,4 (=Ni-Cd&Ni-MH) / 1,6↗1,9 (=Ni-Zn) / 3,2↗3,7 (=Li-FePO₄) / 3,7↗4,2 (=обычные Li).

А так, если такой зарядник достать, так можно батарею и побольше размером на внешнем подвесе присобачить, благо, разъём питания есть.
Зачем? Возьми аккумулятор с USB выходом.

К сожалению, попробовать переключиться в режим съёмки я не смог - рук не хватает
Я в таких случаях зову кого-нибудь из домочадцев.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
Зато по ходу поиска наткнулся на вот такое замечательное решение
А я про него не писал разве?
Так вроде речь тогда шла не о литийжелезофосфатных, только об обычных литий-ионных (и на тот момент я не знал, что их, оказывается, вообще делают в форм-факторе, примерно равном AA), а их напряжение 3,7 В всё-таки вызывает вопросы, ну и о никель-цинковых, которые в наших краях, я так понимаю, совсем экзотика, и тоже напряжение таки несколько выше. А вот литийжелезофосфатные 3,2 В однозначно не слишком много для подобных аппаратов - это как раз напряжение двух совсем свежих разовых батареек без просадки под нагрузкой, что очень похоже на то, чего ожидают от батареек эти странные кэноны, кроме первого года-двух. Вроде человек пишет, что в самый раз (т.е. и не слишком мало) - попробуем поверить и проверить.

А так, если такой зарядник достать, так можно батарею и побольше размером на внешнем подвесе присобачить, благо, разъём питания есть.
Зачем? Возьми аккумулятор с USB выходом.
USB не подойдёт - этот фотоаппарат по USB питание не принимает вообще, там только передача данных. Разъём питания там отдельный, коаксиальный, на условные 3 В, как и батареи.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
о никель-цинковых, которые в наших краях, я так понимаю, совсем экзотика
У нас их тоже нет (как, впрочем, и литийжелезофосфатных), я на ebay покупал.

и тоже напряжение таки несколько выше
Наоборот, капельку ниже (практически одинаково).
Напряжение на свежезаряженном Li-FePO₄ — 3,7 В.
Напряжение на свежезаряженном Ni-Zn — 1,8 В (заряд останавливается, когда под напряжением 1,9 В ток падает до 1/10 исходного; но после отключения от зарядного устройства напряжение практически сразу возвращается к 1,8 В).

А вот литийжелезофосфатные 3,2 В однозначно не слишком много для подобных аппаратов - это как раз напряжение двух совсем свежих разовых батареек без просадки под нагрузкой
У тебя путаница получилась.
3,2 В литийжелезофосфатных, как и 3,7 В литиевых — это условное «номинальное» напряжение. Усреднённое напряжение их рабочего цикла (3,2–4,2 для обычных литиевых, 2,7-3,7 для литийжелезофосфатных).
Когда напряжение на ненагруженном литиевом аккумуляторе достигло 3,7 В, в них осталось всего около 10% заряда. Это лишь немногим больше, чем в никель-металлогидридном, когда он достиг своих условных 1,2 В.
Литийжелезофосфатных у меня нет, но предполагаю, что и там подобное соотношение.
У Zn-MnO₂ 1,5 В (точнее, 1,6 В у всех современных) — это максимальное напряжение, а не номинальное.
Так что риск в любом случае есть.
Если люди отчитываются, что в данной конкретной модели они успешно применяли литийжелезофосфатные, то с тем же успехом ты можешь взять и пару никель-цинковых. Плотность энергии будет выше (поскольку не нужна пустышка).

Разъём питания там отдельный, коаксиальный, на условные 3 В, как и батареи.
А, вон чего.
У меня тоже по USB только данные, тоже отдельный коаксиальный, но на 5 В.
Но у меня же 4 батарейки, так что 5 В ему в самый раз.

А вообще — тем лучше. Тогда тебе не нужна мобильная USB заряжалка, а нужен любой (совсем любой! количество ячеек тоже не имеет значения) литиевый аккумулятор + понижающий DC-DC преобразователь, например, очень дешёвый (≈40 рублей) готовый модуль на LM2596.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
Литийжелезофосфатных у меня нет, но предполагаю, что и там подобное соотношение.
Говорят, что они, как раз в отличие от обычных литиевых, гораздо стабильнее держат напряжение по мере разряда, т.е. напряжение просаживается только совсем в самом конце. 3,6 В - это, вроде, максимальное напряжение в конце заряда (т.е. с учётом перенапряжения электродов в бо́льшую сторону - тогда как при малейшем расходе перенапряжение будет уже в меньшую).

Да, купил я пять штук таких литийжелезофосфатных, сделал пустышку из куска провода, бумажек и скотча. Мыльница отлично работает на этом аккумуляторе. Пока ещё не исчерпал заводского заряда первого аккумулятора, сделано 60 с небольшим кадров. Хотя аккумуляторы не имеют защиты от слишком глубокого разряда, я так думаю, привередливость данной мыльницы к напряжению как раз сработает в качестве такой защиты. Фотоаппарат если не отключится вообще, то уж как минимум покажет значок садящейся батарейки раньше, чем напряжение сядет до опасного.

Плотность энергии будет выше (поскольку не нужна пустышка).
Пустышка почти ничего не весит, а таскать 1-2 запасных аккумулятора в сумочке - вообще не проблема. Одного аккумулятора наверняка должно хватать на довольно большую, по мыльничным меркам, "фотосессию". Короче говоря - теперь мыльницей можно снимать так, как задумывалось разработчиками и не таская килограммы батареек.

 Другой вопрос - что (старая) мыльница остаётся старой мыльницей, и все её штатные проблемы тоже остаются. В первую очередь, тормознутость в смысле большого интервала между кадрами - из-за чего практически любой подвижный объект можно заснять только в одной точке - к моменту, когда камера проснётся и будет готова снимать следующий кадр, объект уже не только повёрнут задом, но и умчался за поворот, за деревья или за горизонт. И в темноте, как и положено мыльнице, всё очень плохо, и даже несколько хуже среднего. Почему-то для тех старых кэноновских мыльниц А-серии характерно намеренно подавлять, а то и вовсе уничтожать всю цветность в тенях. Т.е. тени (или весь кадр, если он весь тёмный) получаются чёрно-белыми или почти чёрно-белыми. Не нашли ничего лучше как для борьбы с хроматическим шумом убрать цвет вообще. Хотя можно было бы хотя бы размыть цветность, не трогая яркость и не теряя общего цвета хотя бы крупных областей. Но CHDK позволяет снимать raw'ы и затем поступать с хроматическим шумом так, как угодно. Однако при этом страдает оперативность - включение с запуском CHDK отнимает ещё несколько секунд.

Что же касается кэноновских зеркалок - то несколько напрягает расположение (второго) колеса управления на задней панели. Во-первых, имхо, колесо в плоскости панели ("диск") вообще в принципе менее удобно крутить, чем торчащее ребром утопленное в корпус колесо (каково первое колесо управления на кэноновских зеркалках, и каковы оба колеса управления на никоновских). В ручном режиме это колесо отвечает за диафрагму, в программном и приоритетах выдержки/диафрагмы - за экспокоррекцию. Так вот, изменить соответствующий параметр не отрываясь от видоискателя затруднительно, поскольку нос упирается прямо в этот диск управления. То же самое относится и к джойстику, которым предполагается выбирать датчик автофокуса - он находится внутри того диска, и в него соотв. тоже упирается нос пользователя, смотрящего в видоискатель.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
Рад, что ты протестировал Li-FePO₄ в двухбатареечном фотоаппарате, теперь буду иметь их в виду (если кто-то будет со мной советоваться; у меня таких никогда не было).
А что насчёт постоянства напряжения, подтвердилось? :???
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Offline _Swetlana

  • Posts: 14620
  • Gender: Female
Умерла никоновская батарейка, 2 месяца пролежав в камере. В городе нет контор, кторые могли бы её зарядить.
Теперь за штуку придётся новую покупать.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
Умерла никоновская батарейка, 2 месяца пролежав в камере. В городе нет контор, кторые могли бы её зарядить.
Не понял, при чём тут конторы.
Если литиевая или свинцовая батарея умерла от переразряда, то никакая контора её не спасёт.
А если только схема защиты отключила её перед смертью, то спасти её можешь и сама «искусственным дыханием» (только литиевую).
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Offline Karakurt

  • Posts: 19157
  • Gender: Male
А если только схема защиты отключила её перед смертью, то спасти её можешь и сама «искусственным дыханием» (только литиевую).
Покусать? :)
͡° ͜ʖ ͡°

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
Покусать?
Подключить на несколько минут другой аккумулятор (с тем же числом ячеек) плюс к плюсу, минус к минусу.
Если батарейки большой ёмкости, то нужно между ними резистор или лампочку для фонарика включить, чтобы не вышел большой ток. А батарейки от старых телефонов можно и напрямую, внутреннее сопротивление аккумуляторов ограничит ток.
Я так оживлял чужие нокиевские батарейки, которые ушли в ноль и в телефоне не заряжались. После такого толчка на контактах появлялось напряжение, и дальше можно было заряжать в телефоне.
Но если сам аккумулятор разрядился ниже 2,5–3 вольт — его уже не спасти. Никакая контора не спасёт, там необратимые химические изменения.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Offline Poirot

  • Posts: 58382
  • Gender: Male
Я так оживлял чужие нокиевские батарейки, которые ушли в ноль и в телефоне не заряжались. После такого толчка на контактах появлялось напряжение, и дальше можно было заряжать в телефоне.
Напоминает голливудские фильмы, когда бессознательному человеку "заводят" сердце путем электрических разрядов в грудь. Дефибриллятор, кажись, по-научному.
"Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии" (с)

Offline _Swetlana

  • Posts: 14620
  • Gender: Female
Умерла никоновская батарейка, 2 месяца пролежав в камере. В городе нет контор, кторые могли бы её зарядить.
Не понял, при чём тут конторы.
Если литиевая или свинцовая батарея умерла от переразряда, то никакая контора её не спасёт.
А если только схема защиты отключила её перед смертью, то спасти её можешь и сама «искусственным дыханием» (только литиевую).
Ну если сотовый телефон долго валялся незаряженным, то зарядить его дома невозможно. Нужно нести в контору, там уних специальное оборудование. Тоже самое тут.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline mnashe

  • Administrator
  • *
  • Posts: 41872
  • Gender: Male
    • Библиотека
Ну если сотовый телефон долго валялся незаряженным, то зарядить его дома невозможно. Нужно нести в контору, там уних специальное оборудование. Тоже самое тут.
Какое «то же самое»? Я же уже всё объяснил.
Всё «специальное оборудование» конторы — набор отвёрток для частичной разборки телефона. Нужно всего лишь достать аккумулятор и попытаться проделать с ним вышеописанную манипуляцию. Получилось — хорошо, не получилось — берём с клиента деньги за новый аккумулятор и меняем. Починить аккумулятор, если уже произошло разрушение ячейки, невозможно.
Если у телефона крышка съёмная — то никакого спецоборудования не нужно, всё можешь сделать сама.
Вот теперь будет уместно сказать о фотоаппарате «то же самое тут» .

Не перепутай полярность!
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Online Toman

  • Posts: 8876
  • Gender: Male
теперь буду иметь их в виду (если кто-то будет со мной советоваться
Строго говоря, более-менее уверенным можно быть только насчёт кэноновских старых мыльниц, ибо они известны своим хотением напряжения больше, чем способны выдавать обычные батарейки. Другие аппараты, которые нормально работают на обычных двух батарейках... ну, наверное, вряд ли сгорят от 3,2 вольт.

А что насчёт постоянства напряжения, подтвердилось? :???
К сожалению, CHDK на аппарате показывает не напряжение батареи как таковое, а некие "проценты", которые, очевидно, рассчитаны на другой тип батареек (какой-то абстрактный и бессмысленный, наверное). И пока что он там показывает 100%. Так что померить можно только без нагрузки мультиметром. Те 4 аккумулятора, которые я пока не трогал, имеют примерно 3,35 В, как и были в день покупки. Тот аккумулятор, на котором я сфоткал где-то около 60 кадров (из них 2 со вспышкой), сейчас имеет 3,25 В без нагрузки. Дальнейшее станет известно по мере дальнейшего расходования заряда.
Во́зле до́ма хо́лм с куля́ми - вы́йду на́ холм, ку́ль поставлю.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: