Лингвофорум

2 недели отпуска решил провести в путешествии по Забайкалью и Якутии. Кратко поделюсь впечатлениями.

В пятницу после работы сразу поехал в Домодедово, где должен был сесть на самолёт до Читы. Билет у меня был на "Уральские авиалинии", которые славятся крайней непунктуальностью, зато стоил перелёт заметно дешевле, чем у конкурентов. Как обычно у них бывает, рейс задержали, правда "всего лишь" на 2 часа, что для меня было некритично. На табло вылетов было отмечено, что некоторые "ближние" рейсы уральецв, типа Сочи или Калининграда, задержаны часов так на 6. Так или иначе прилетел в Читу. Аэропорт там километрах в 20 от центра, Убер и Яндекс-такси формально работали, но вызываться машины не желали, пришлось ехать на аэропортовском бомбиле за 1,5 реальных цены. В Чите я уже был, правда 14 лет назад. Осматривать недоосмотренное в прошлый раз решил на обратном пути, поэтому на автостанции сразу сел в маршрутку до Агинского.

Агинское, бывшая столица Агинского Бурятского автономного округа, ныне немаленький посёлок с 15 тыс. населения (а со слившимися с ним сёлами и все 20 будет), к тому же быстрорастущий - деревенские буряты, с их высокой рождаемостью, активно переезжают из деревень в свою столицу. Само Агинское небогато достопримечательностями, интересен, пожалуй, лишь огромный по поселковым меркам краеведческий музей, коллекция которого интересна и велика, но представлена несколько бессистемно (археология, этнография, история, природа, знатные земляки - всё в одной куче). Однако главная достопримечательность этих мест расположена в 7 км от Агинского - это Агинский дацан, крупный буддийский монастырь. В отличие от крупнейшего в России Иволгинского дацана под Улан-Удэ, основанного в 1940-е тщанием тов. Сталина, Агинский дацан "оригинальный", основан в начале XIX в. (постройки относятся к концу того же века). Место весьма интересное, дацан открыт для посещения, но, к сожалению, сами храмы оказались закрыты. Осмотрев дацан, я вернулся в Агинское, подкрепился в кафе позами и поехал на маршрутке в сторону китайской границы. По дороге подумал, что если бы в Агинском была железная дорога, то можно было бы пустить поезд "Агинское - Варшава" и назвать его "Полонез Агинского".

Через пару часов я слез с маршрутки на перекрёстке федеральной трассы Чита - Китай с местной дорогой Оловянная - Ононск - Цугол (в последний мне и надо было). Там же вышла ещё и женщина. Я спросил у неё, куда она направляется дальше, и выяснилось, что в Цугол, а сейчас её должен подобрать сын на машине. Напросившись с ними, через 20 минут я был в Цуголе, где расположен ещё один дацан. Он, построенный в XIX в., пожалуй самый впечатляющий в России: в ложбине меж невысоких холмов лежит обычная русская (на самом деле бурятская, но внешних отличий нет) деревня, посреди которой стоит массивный храмовый комплекс монгольско-тибетской архитектуры. Дацан, как и оба его храма, был открыт. Монахов видно не было, только несколько паломников крутили барабаны и кланялись Будде. Посмотрев дивные узоры и золочёных будд, я отправился пешком в обратную сторону. Минут через 15 меня догнала та же машина, которая везла в Цугол. "Куда теперь направляетесь?" - спросили меня; я ответил, что в Оловянную, куда и был вскорости благополучно ими доставлен.

Оловянная - не лучшее место на Земле. Некогда процветающий пгт при оловянных шахтах и машиностроительном заводе ныне растерял все свои промышленные предприятия, что в купе с традиционным для Забайкалья блатным духом вызывает желание покинуть его как можно скорее. Хорошей иллюстрацией духа места служит название местного магазина детской одежды: "Фраерок и фифочка". Для полного счастья в посёлке ещё и праздновали "день города", что увеличивало объёмы возлияний местного населения. От греха подальше я не стал искать кафе, затарился в супермаркете сухим пайком, и отправился ждать свой поезд на вокзал, где в случае чего хоть дядя-полицейский есть. Но обошлось, хотя пьяных шаталось много. В общем, сидел на привокзальной скамейке, читал книгу, кушал бананы, считал вагоны в грузовых поездах (а движения там очень интенсивное - это КВЖД, главная связь России и Китая). Наконец, глубокой ночью прибыл мой поезд, сев в который я сразу отрубился на верхней полке.

Утром проснулся, попил чаю, и вот уже и конечная - посёлок Приаргунск. Посёлок населён в основном военными (в моём вагоне почти все пассажиры были г.г. офицеры пограничных войск), до Китая оттуда 4 км, сопки Маньчжурии видны даже с поезда. В Приаргунске, согласно плану, я встретил своего давнего товарища Ивана, который, завершая большое путешествие по При- и За-байкалью, присоединился ко мне на часть пути. В Приаргунске мы сразу сели на автобус до Нерчинского завода и сам посёлок толком не видели, обратили внимание лишь на кафе "Худжанд". Логично, как ещё назвать кафе на китайской границе. В старом Пазике, подпрыгивая на кочках грунтовых дорог, через 3 часа мы приехали в Нерчинский Завод.

Место легендарное. Для начала, именно тут в 1704 г. был открыт первый в России успешный завод по выплавке серебра. Кроме того, будучи местом ссылки, посёлок прославился знаменитыми подневольными гостями. Именно здесь отбывали каторгу многие декабристы, именно сюда к мужьям ехали "Русские женщины" - Волконская и Трубецкая (дом, где они жили, сохранился доныне); то самое "во глубине сибирских руд" - это здесь. Но ныне былая слава померкла, это небольшое село со статусом райцентра, старинными избами, пятком купеческих особняков, одним кафе (только по будням), но зато без водопровода и канализации. Отдельное чудо - местная гостиница. За 1000 р. с носа вы получаете сортир во дворе (зато зимой в нём, наверное, сталагмиты растут!), воду, которую надо носить ведром, чтобы наполнить умывальник или постирать одежду, и номер без ремонта с времён отъезда декабристов по амнистии в честь коронации Александра Николаевича.Но бытовые трудности нас не страшат, а вот проливной дождь был некстати, из-за чего мы не съездили в близлежащий Горный Зеренутй, где сохранилось здание царской каторжной тюрьмы. Ну ладно, ограничились осмотром и фотодокументацией самого Нерчинского Завода.

Дальше наш путь должен был лежать в город Нерчинск. Накануне случайно выяснилось, что нельзя просто так сесть в автобус и уехать, на него надо записываться по телефону заранее! Ну, позвонили, а нам говорят: "мест нет", можем взять толькодо Шелопугино (2/3 пути примерно). Ок, что делать, поедем до Шелопугино. Но, как известно, алкоголизм не только вреден, но и полезен - двух заранее записавшихся, но упившихся до изумления пассажиров водитель сажать отказался, так что мы на их местах добрались по живописной осенней дороге до славного города Нерчинска. По пути проезжали село Газимурский Завод, где недавно построили крупный горно-обогатительный комбинат полиметаллических руд. Так как асфальтовой туда нет, а свежепостроенная железная дорога там чисто грузовая, то для нужд командировочных менеджеров, дабы не утруждали свой зад многочасовой тряской, там открыли гражданский аэропорт с регулярными рейсами в Читу.

Нерчинск - один из старейших городов Забайкалья, основан аж в 1653 г. землепроходцем Бекетовым (20 годами ранее он ещё и Якутск основал). Несколько раз город переносился с места на место и на нынешнюю своё прописку получил в начале XIX в. На старом месте сохранилась церковь рубежа XVII-XVIII вв. - старейшее каменное здание к востоку от Байкала - с дороги её хорошо видно. Долгое время Нерчинск, бывший столицей важнейшего в царской России района цветной металлургии, процветал, но в начале ХХ в., когда Транссибирская магистраль обошла его стороной, начал чахнуть. В историю город вошёл как место заключения Нерчинского договора 1689 г. между Россией и Китаем, положившего конец малоактивной, но затяжной войне за обладание Амуром. От славного прошлого в городе сохранилось много старинных зданий, среди которых выделяются заброшенные торговые ряды и сверкающий свежей реставрацией колоссальный дворец местного золотопромышленника Бутина, с великолепным садом (дворец ныне занимает музей, куда мы по случаю понедельника не попали). Город по меркам Забайкалья весьма ухоженный, даже новенькие хипстерские общественные пространства есть. Осмотрев Нерчинск, на вечернем автобусе мы выдвинулись дальше на восток, в город Сретенск.

Сретенск - ещё одна живая иллюстрация изречения про глорию мунди, которая транзит. Основан на берегу Шилки как острог в. XVII, при Екатерине II стал городом и центром уезда, но в ходе павловской контрреформы был разжалован в село и зачах. Новый расцвет начался в 1850-е гг., когда к России было присоединено Приамурье. Дело в том, что в Нерчинске кончался Сибирский тракт и там надо было пересаживаться на курсирующие по Шилке, и далее по Амуру суда, чтобы достичь Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. А в 1900 г. он временно стал конечным пунктом Транссибирской магистрали. Такое транзитное положение привело к строительству в городе крупного речного порта, гостиниц, трактиров, борделей, а позднее банков и доходных домов. Но взлёт был недолгим: если в 1912 г. в городе был построен первый (и единственный до наших дней) 4-х этажный дом, то  уже в 1915 г. был закончен последний участок Транссиба, а Сретенск оказался на никому ненужной тупиковой ветке. Советская власть вернула Сретенску статус города, но этим её положительное влияние на город ограничилось. Крупный судостроительный завод был построен почему-то не в Сретенске, а в соседнем селении Кокуй, который хоть доныне и подчинён Сретенску, но больше его по населению. А в Сретенске образца 2021 г. даже канализации нет. Однако для турситов город весьма интересен, как старинной городской застройкой эпохи экономического бума, так и оригинальным зданием вокзала Транссибирской магистрали. Переночевав в Сретенске, мы расстались с Иваном, который выдвинулся поездом в Улан-Удэ и далее в Москву, а я автобусом в Читу.

Чита, конечно, сильно изменилась по сравнению с 2007 г. - чище стало, благоустроенней, много новых домов, сотни магазинов и кафешек, вполне себе цивилизация. Там я посетил краеведческий музей (очень хороший) и музей истории Забайкальского военного округа (официозно-скучноват, но меня заинтересовал богатый материал по советско-японской войне 1945 г., про которую мало где подробно рассказывают), а также слазил на близлежащую сопку, откуда открывается хороший вид на город. Ближе к вечеру отправился в аэропорт, откуда с 1,5-часовым опозданием улетел в Якутск.

Продолжение следует.

В Якутске я уже 3-й раз, почти всё там видел. Четверг посвятил решению вопросов, связанных с дальнейшим путешествием, затем достал-таки наконец газету с юкагирскими текстами (оба диалекта), сходил в музей политической ссылки, расположенный в одном из старейших домов Якутска (потому и сохранили его в советское время, что там в 1889 г. ссыльные революционеры подняли восстание против полицейского произвола), затем отправился в музей археологии СВФУ, но он по случаю короны был закрыт. Пообедал в кафе "Махтал", где проще и дешевле всего отведать якутскую кухню. Помня прошлый неудачный опыт с супом из конских потрохов (чуть не стошнило от одного запаха), решил взять что-то менее традиционное - жаркое из оленины и салат из конины и свежих овощей. Ужинать ходил в бурятский ресторан (вот такой я странный - в Якутске, но в бурятский), где отведал ассорти из мясо-тестяных изделий.

Утром пятницы меня ожидал теплоход "Механик Кулибин" (постройка ГДР, 1955 г.), который отправлялся в рейс вниз по Лене до Тикси, на берегу моря Лаптевых. Теплоход небольшой, 2 палубы и трюм, причём всё свободное пространство было забито грузом - в труднодоступные районы Севера везут всё: от картошки и яиц до учебников и стиральных машин. В теории на теплоходе должно быть 4 общественных пространства: 2 ресторана и 2 салона. В реальности 3 из них были заняты багажом и работал лишь один "ресторан" (по факту столовая). Будучи наслышан о не всегда адекватной публике на этом теплоходе, билет я взял в одноместную каюту 1-го класса, благо она не кардинально дороже. Ещё до отплытия, пока грузили в Якутском порту на борт лук и свеклу, я познакомился на борту со всеми двумя "неместными" пассажирами. Один из них был инженером, следовавшим на Новосибирские острова в командировку, а второй - девушка аспирантка Йельского университета (из наших), которая собиралась жить в Тикси до конца зимы, изучая влияние полярной ночи на местное население. Девушку провожала коллега из СВФУ, которая весьма переживала за её безопасность и поинтересовалась на этот счёт у кого-то из команды. "Не беспокойтесь, всё непотребство творится на нижних палубах" - был ответ. Забегая вперёд скажу, что конфликтов с перепившимися якутами и эвенками у нас не было, но зато я хорошо понял, почему родственники героини фильма "Титаник" так возражали против её связей с пассажирами 3-го класса. На нашей же верхней палубе плыли в основном "коренные" семьи с детьми, возвращавшиеся с курортов, и всё было прилично.

Первый день (мы отчалили в полдень) плыть было крайне интересно - новые пейзажи, вокруг Якутска много сёл и деревень, по берегам пасутся кони. Второй же день стало поскучнее - остановок нет (в ближних к Якутску селениях "Кулибин" не останавливается - у тех есть свой трансспорт), а пейзажи всё те же. Утром, в обед и вечером, строго по часам, открывалась корабельная столовая. Кормили неплохо, но почти без выбора. Алкоголь, естественно, не продавали. Вечером второго дня пересекли Полярный круг и прибыли на первую остановку - большое село Жиганск. Пассажиров там сходило-выходило почему-то очень мало. Зато к нам на борт загрузили холодильник (где они его в Жиганске взяли?). На третий день причалили на рейде небольшого села Сиктях, часть пассажиров и груза забрали местные жители на моторках, а ещё часть команда переправляла на берег на шлюпке (причала там, как и почти везде на Лене, нет). Там мы простояли 5 часов вот по какой причине: в селе недавно утонул местный житель, а по закону если смерть неестественная, то труп ложен осмотреть судмедэксперт (а при необходимости и вскрыть). Так как в селе своего нет, то эксперта отрядили из райцентра на теплоходе, в Сиктяхе он должен был сделать порученное, а потом этим же теплоходом отправиться в следующий райцентр, откуда самолётом вернуться домой. В общем, его и ждали. Утром четвёртого дня пристали у села Кюсюр - крупнешего в низовьях Лены. Там, наверное, выгрузили половину пассажиров и четверть багажа. И тут началось самое интересное. Если в среднем течении Лена течёт в широкой пойме со множеством островов, то в низовьях её зажимают горы, река становится уже, а берега выше. По самому подножью гор, где теплее всего, ютятся карликовые деревца, а чуть выше голая тундра. На вершинах невысоких гор нередки остроконечные скалы-останцы и нагромождения камней, похожие на развалины древних замков. Очень живописные места, смотрел не отрываясь весь день. По пути прошли брошенный посёлок Тит-Ары, куда при Сталине депортировали финнов и прибалтов для ловли рыбы (сейчас в развалинах гулаговских бараков в путину живут местные рыбаки, постоянного населения нет), затем полярную метеостанцию "Сокол" (72,5 с.ш.), где как в советском кино прохаживались суровые бородатые метеорологи с огромными лохматыми собаками, больше похожими на волков, а затем покинули дельту Лены и вышли в море Лаптевых. Ну наконец-то я в этом году на море съездил! Уже в темноте причалили на Быковом мысу, а ближе полуночи прибыли в Тикси.

Местечко, конечно, специфическое. Холодно, ветрено, серо, уныло и разруха. На самом деле разрухи-то особой нет, дома тёплые и добротные (в основном в 4 этажа), порт работает, а в военном городке даже новое строительство ведут. Просто строительный мусор и металлолом никто не вывозит (дорого), а расселённые старые дома не сносят - так они и стоят с заколоченными окнами: отсюда и впечатление разрухи. В Тикси немало магазинов, 2 кафе, ресторан (работает только по субботам), 2 музея, 2 библиотеки, 2 школы, церковь и даже автобус (КАМАЗ-вахтовка) ходит. В музее примечателен крест с могилы американского полярного исследователя Де-Лонга и его спутников, погибших в 1881 г. в устье Лены. Интересно, что часть более сильных матросов смогла дойти до эвенкийских стойбищ, и местные их выходили. Но из-за языкового барьера американцы так и не смогли объяснить эвенкам, что недалеко погибают их товарищи и их ещё можно спасти... В общем, денёк-другой в Тикси вполне есть чем заняться. А дальше началось веселье.

У меня вылет 15 сентября в районе 18.00, авиакомпания "Якутия". В 10.30 утра, пока я ещё в гостинице, приходит СМС, что мой рейс будет в 12.15 (нюанс: в Тикси нет интернета, проверить что-либо на сайте авиакомпаний и флайтрадаре невозможно). А я уже знал, что вчера рейсы отменили из-за тумана, да и вообще в это время года по утрам и вечерам в Тикси почти всегда туманы. Ну, думаю, перенесли рейс на полдень, когда тумана нет, логично. Ноги в руки, сдаю номер, прыгаю в такси (оно одно на весь Тикси), еду в аэропорт. Там кроме меня только один пассажир, также недоумённо хлопает газами, ему такая же СМС пришла. Идём к администратору аэропорта (представителя "Якутии" там нет), она объясняет, что это не рейс перенесли на 12.15, а информацию о нём появится в 12.15. Заодно говорит, что вот другая авиакомпания, "Полярные авиалинии", из Якутска в Тикси вылетела, причём сразу 2 самолёта подряд - вчерашний и сегодняшний. Вчерашний полетит с опозданием на 19 часов, а сегодняшний с опережением на 5 часов. В 12.30 объявляют, что "Якутия" сегодня не полетит, а полетит ли хоть когда-нибудь вы узнаете завтра в 7 утра. Нет уж, торчать тут ещё сутки я не хочу: бегу в кассу "Полярных авиалиний", спрашиваю, есть ли билеты на вчерашний или сегодняшний рейсы. На сегодняшний есть, цена почти та же, что и у Якутии (Якутия мне деньги вернёт, т.к. рейс сорвался по их вине - я ничего не теряю), но только за наличные. Слава богу, наличных хватает. Уф, ещё пара часов ожидания и тёплый ламповый АН-24 везёт меня в Якутск.

В Якутске провожу вечер и половину следующего дня. Обедаю в полюбившемся "Махтале", где наконец-то есть салат "Индигтрка" (замороженная сырая рыба (чир) с луком и перцем). А дальше сажусь в маршрутку до Мирного. Давно хотел и там побывать, да ещё и по ведущему туда Вилюйском тракту проехать. 1200 км, из них больше половины нет асфальта. 4 парома через Вилюй. 24 часа в пути. Но дорога красивая, кресло удобное, остановки на еду-курево-туалет частые, в общем хорошо. Места по дороге населены преимущественно якутами - Горный улус, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, а там уже и Мирный. В Мирном, молодом городе (основан в 1957) асфальт, многоэтажки, кафе-рестораны и золотая осень. Целых 3 музея - краеведческий, алмазной промышленности и кимберлитов. Последний был закрыт, но первые два я посетил. В общем, поглазел на муляжи алмазов и фотографии геологов-первооткрывателей, вкусно поел, пива выпил и спать пошёл.

А с утра отправился смотреть самую большую в мире дыру - карьер кимберлитовой трубки "Мир". Но в путинской России умудрились даже дыру просрать: в 2001 г. добыча алмазов на "Мире" открытым способом стала нерентабельной, карьер забросили, а добычу теперь ведут подземным способом, в шахте. А самая большая дыра стала постепенно затапливаться водой. Понятно, что сейчас она никому не нужна. но жалко всё-таки, раньше дыра была почти 600 м, а сейчас 200-300 где-то. Но диаметр дыры всё равно впечатляет! Сейчас там даже смотровую площадку оборудовали на бровке. В общем, полюбовался творением рук человеческих, и побрёл в аэропорт, откуда, о чудо!, улетел в родную Москву строго по расписанию, да ещё и на почти пустом самолёте, благодаря чему смог занять сразу 3 кресла и спать половину пути.

Конец.

а как там с распространением местных языков?

Цитата: Leo от сентября 19, 2021, 17:17
а как там с распространением местных языков?

С якутским хорошо, активно развивается, сейчас перед выборами много политической агитации на нём в Якутсе вывешено. Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский. По сути, приленские эвенки давно уже якутами стали, но продолжает называть себя эвенками ради льгот для КМНС. Бурятский в Агинском округе постепенно вытесняется русским.

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 17:52
Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский.

Всё ясно: якуты - злобные имперцы.

ЦитироватьА самая большая дыра стала постепенно затапливаться водой. Понятно, что сейчас она никому не нужна. но жалко всё-таки, раньше дыра была почти 600 м, а сейчас 200-300 где-то.

600 метров была глубина дырки?

Цитата: alant от сентября 19, 2021, 18:55

ЦитироватьА самая большая дыра стала постепенно затапливаться водой. Понятно, что сейчас она никому не нужна. но жалко всё-таки, раньше дыра была почти 600 м, а сейчас 200-300 где-то.

600 метров была глубина дырки?

Да. Чуть меньше, 500 с чем-то.

Эххх, Геоалекс, счастливый вы человек. Я в молодости был убеждён, что тоже буду непременно путешествовать по всему миру, да вот бодливой корове бог рог не дал.
А теперь уже и не больно-то охота... Особенно после ковида.
Вы хоть осознаёте своё счастье?

Цитата: RockyRaccoon от сентября 19, 2021, 19:07
Вы хоть осознаёте своё счастье?

Это философский вопрос, в который я вдаваться не хочу, дабы не стать похожим на некоторых форумных философов. 

Мне одному в теме не хватает фоток?

Цитата: RockyRaccoon от сентября 19, 2021, 17:59

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 17:52
Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский.

Всё ясно: якуты - злобные имперцы.

Всегда были.

Цитата: alant от сентября 19, 2021, 21:09
Мне одному в теме не хватает фоток?

Я в России обычно фотографирую только архитектуру для ВикиГида (как правило малоизвестные памятники, там не представленные). Снимать в "туристическом" режиме просто ленюсь.

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 21:27

Цитата: alant от сентября 19, 2021, 21:09
Мне одному в теме не хватает фоток?

Я в России обычно фотографирую только архитектуру для ВикиГида (как правило малоизвестные памятники, там не представленные). Снимать в "туристическом" режиме просто ленюсь.

Жаль. Целый день смотрели на скалы, а сфоткать не подумали.

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 15:20
обратили внимание лишь на кафе "Худжанд". Логично, как ещё назвать кафе на китайской границе

Логичнее на таджикской границе.

Geoalex, вы для меня открылись с новой стороны: у вас, оказывается, хорошее чувство юмора. Ну а то, что вы умеете хорошо писать заметки путешественника, я давно заметил.

А это правда, что в межсезонье в тех краях с дорогами очень нехорошо дела обстоят: зимников нет, мостов через реки тоже?

Цитата: Poirot от сентября 19, 2021, 21:39

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 15:20
обратили внимание лишь на кафе "Худжанд". Логично, как ещё назвать кафе на китайской границе

Логичнее на таджикской границе.

Там будет кафе "Чингисхан", для симметрии

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 15:20
Отдельное чудо - местная гостиница. За 1000 р. с носа вы получаете сортир во дворе (зато зимой в нём, наверное, сталагмиты растут!), воду, которую надо носить ведром, чтобы наполнить умывальник или постирать одежду, и номер без ремонта с времён отъезда декабристов по амнистии в честь коронации Александра Николаевича.Но бытовые трудности нас не страшат

Прикольно.

Цитата: злой от сентября 19, 2021, 21:46
А это правда, что в межсезонье в тех краях с дорогами очень нехорошо дела обстоят: зимников нет, мостов через реки тоже?

Да. Например, 300-тысячный Якутск до недавнего времени был отрезан от мира 2 месяца весной и столько же осенью. Сейчас, правда, появились суда на воздушной подушке и город недоступен по суше только неделю-две в период ледохода. Но это столица, а в других местах в апреле-мае и октябре-ноябре только самолётом. Что-то меняется, конечно, но очень медленно. Недавно один из паромов на дороге Мирный - Якутск заменили мостом, но ещё 4 осталось.

Да, в целом, отмечу, что Геоалекс хорошим литературным языком подкинул любопытного страноведческого материала. Читал с интересом.

и гастрономическая составляющая присутствует

Любопытна  финансовая часть поездки.

Суммарные затраты не считал, а так дороже всего билет на теплоход (27 тыс.) и перелёт Тикси - Якутск (столько же). Остальное недорого.

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 17:52

Цитата: Leo от сентября 19, 2021, 17:17
а как там с распространением местных языков?

Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский.

Уже лет 300 как.

Геоалекс, спасибо! Прочитал с большим интересом

Цитата: Awwal12 от сентября 19, 2021, 21:13

Цитата: RockyRaccoon от сентября 19, 2021, 17:59

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 17:52
Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский.

Всё ясно: якуты - злобные имперцы.

Всегда были.

А кто-то это прочитает и примет за чистую монету.
За последние 300 лет кое-где и русские переходили на якутский.

Цитата: Geoalex от сентября 19, 2021, 17:52
Эвенкийский в приленских улусах вымер, население перешло на якутский.

Зафиксированы ли случаи перехода на якутский за границами Якутии?