Лингвофорум

Интересно, я даже не представляю себе, что это за коннектор - насчитал 22 пина на стороне, т.е. 44 всего. Какой-то очень нестандартный. У Shugart 50 пинов. Повоевать придется.

Я тут задумался насчет как продавец оформил картинку продажи. Я бы так не додумался:



На второй картинке ответ как его питать...



220 V 50 Hz

Я тут в восторге, нашел таки техническую документацию, там все в мельчайших подробностях, вплоть до модуляции сигнала!

http://www.vintagecomputer.net/fjkraan/comp/divcomp/doc/BASF6101_TechnischesHandbuch.pdf

Оставлю тут ссылку, там еще другие мануалы, которые могут пригодиться:

http://www.vintagecomputer.net/fjkraan/comp/divcomp/doc/index.html

Вот собственно основная инфа, нужная для подключения к контроллеру:

А вот это меня удивило, обслуживание:
Каждые три месяца осмотреть, смазывать шпиндель, заменять Andruckfilz (видимо какой-то прижимающий материал) и чистить головку.
Полугодний список еще более длинный, но он в основном состоит из проверок и подстроек.
Ну да, если сбилась настройка нулевого трека, не знаю уж как его подстраивать.

Принесли сегодня аж домой. Охренеть какой огромный! Надо сфотать с чем-то для масштаба. По формату примерно как три 14" ноутбука положенных друг на друга.

И это ещё не предел! ;D
(Это я вспоминаю жёсткие диски той CM/2M).

Не знаю какой ракурс взять и с чем сравнить, скинул в стопку попавшиеся под руку ноутбуки 14-15"

Ну в общем как большой портфель для таких ноутбуков.

Нашел с чем сравнить - с дисководами 5,25 и 3,5. Дискеты тоже для сравнения. На 8" внизу какая-то наклейка, похоже на защиту от записи, которая на 5,25 сбоку находится и тоже наклейкой делается, но в самом дисководе нет ничего, чтобы эту наклейку чувствовало, вероятно в этом дисководе вообще нет защиты от записи.

Односторонний он оказался, как видно головка только с нижней стороны, сверху только прижимающий материал, который по инструкции нужно менять раз в три месяца.

Питание 220 В наверное используется только для мотора, я подробно еще не смотрел, но не может эта плата работать от 220 В, и блока питания я тоже нигде там не нашел, думаю, что напряжение на плату подается отдельно, через коннектор, который оказался 44 пина с шагом 3.96 мм, у меня такого нет, придется ждать с ибея.

Увидел только один электролитик SMD и несколько танталовых, но потеков нет нигде, плата идеально чистая. Ремень крепкий.

Ты себе архивный комп собираешь? :)

А у меня тоже лежит такая штучка:
(https://images.lingvoforum.net/images/A500_20190502_105941.md.jpg)
Только её вставлять некуда.

Цитата: Bhudh от мая  2, 2019, 10:57
Ты себе архивный комп собираешь? :)

Только дисковод, такой комп некуда будет поставить :)

Цитата: Bhudh от мая  2, 2019, 11:03
Только её вставлять некуда.

Такую пожмяканную уже и не вставишь :) А так обычная мини-дискета DS/DD - 500 КБ всего или 360 КБ usable в DOS-формте.
Как у меня на фото среднего размера. На ней что-то важное?

Цитата: RawonaM от мая  2, 2019, 14:06Такую пожмяканную уже и не вставишь

И никакая она не пожмяканная, просто конверт расклепался с двух смежных сторон.

Цитата: RawonaM от мая  2, 2019, 14:06На ней что-то важное?

Насколько я понимаю, чистая. На одном переезде урвал, выкинуть хотели.

Цитата: RawonaM от апреля 15, 2019, 11:12
Повоевать придется.

Вопрос: А зачем?

Или "дерусь, потому что дерусь"? (C) Портос.

Цитата: Bhudh от мая  2, 2019, 11:03
А у меня тоже лежит такая штучка:

Это же не такая. Это 5,25".

«Такая штучка» — это «дискета». И такие на фотках тоже есть.

 А нафига такой дисковод-то?
Их нынче если только в древнюю стойку ЧПУ запихать, потому-что все программы на 8" дискетах ещё со времён Брежнева остались. А ещё куда?

Цитата: Yougi от мая  7, 2019, 13:05
А нафига такой дисковод-то?
Их нынче если только в древнюю стойку ЧПУ запихать, потому-что все программы на 8" дискетах ещё со времён Брежнева остались. А ещё куда?

Вот эти программы и читать на 8" :)
Думаю подключить напрямую к контроллеру, питание внешнее.

У друга такой монументальный болгарский "Изот" дома лежит (если он не выбросил).

Цитата: злой от мая  8, 2019, 14:10
У друга такой монументальный болгарский "Изот" дома лежит (если он не выбросил).

Пусть не выбрасывает, ведь можно продать. Я может даже был бы заинтересован.

Цитата: RawonaM от мая  2, 2019, 10:20
44 пина с шагом 3.96 мм, у меня такого нет, придется ждать с ибея.

Пришел коннектор с ибея, но че-то его оказалось сложно вставить, не получилось. Гораздо сложнее, чем вставить например карту ISA в новый разъем. Попробую разогнуть контакты отверткой, что ли, чтоб не так сильно давили.

Цитата: RawonaM от мая  2, 2019, 10:20
На 8" внизу какая-то наклейка, похоже на защиту от записи, которая на 5,25 сбоку находится и тоже наклейкой делается, но в самом дисководе нет ничего, чтобы эту наклейку чувствовало, вероятно в этом дисководе вообще нет защиты от записи.

Из мануала вычитал, что защита от записи работает с помощью фототранзистора, так что может она там есть, хоть ничего эту наклейку не трогает.

Цитата: RawonaM от июня  7, 2019, 13:24
что защита от записи работает с помощью фототранзистора

Бывало что и просто механическим контактом.

Но, что - то, что - это:  все только в брендовых европейских и амерских компах.

Но, поскольку все опросы показывали, что 99% пользователей считают эту функцию теоретически полезной, но практически оплачивать ее не хотят - на всех бюджетных моделях она отсутствовала. А других в те времена у нас и не было.

На вид к мотору не идет никаких проводов, кроме 220 В. Значит он вращается постоянно, ничем не контролируясь. Вспоминается, что где-то читал, что в ту эпоху шпиндель вращался вообще всегда.
Подключил 220 В. Мотор работает на вид исправно, шпиндель вращается. Мотор очень мощный, можно было бы им небольшой электрокар запустить. А так еще от него очень прилично воздуха дует, в качестве кулера в добавок работает.
220 В идет только к мотору, все остальное изолировано.



Планирую дальнейшее подлкючение. Похоже +5 В и -5 В возмьму из AT(X) блока питания, а +24 В от отдельного. Не очень только ясно, можно ли +24 который идет к степ-мотору и который идет на электронику просто запитать он одного источника. Впрочем, если диоды поставить, то вряд ли будет разница, один источник или два.

Цитата: RawonaM от апреля 15, 2019, 14:44
Вот собственно основная инфа, нужная для подключения к контроллеру:

Spoiler ⇓⇓⇓

А можно ли получить -5 В путем подключения отдельного блока питания плюсовым контактом к массе, а минус к -5В?
Предложительно у всех современных блоков питания гальваническая развязка, не будет замыкания же?

Цитата: RawonaM от марта 21, 2021, 08:06
А можно ли получить -5 В путем подключения отдельного блока питания плюсовым контактом к массе, а минус к -5В?
Предложительно у всех современных блоков питания гальваническая развязка, не будет замыкания же?

По идее да, должно быть можно. Хотя немного боязно :)
Я помню, что мне попадались микросхемы, а может и готовые модули, делающие отрицательные пять вольт из положительных. Но я не сохранил, думаю, как из теперь найти... :-\
Есть такие штуки маломощные (порядка сотни миллиампер), на конденсаторах и диодах, их я легко найду, но это, наверно, не годится здесь?
Но я видел и нормальные, с катушкой, только не помню, как их искать...

Цитата: RawonaM от марта 21, 2021, 08:06
А можно ли получить -5 В путем подключения отдельного блока питания плюсовым контактом к массе, а минус к -5В?

Перед подключением блоков питания к сети прозвонить на предмет обнаружения короткого замыкания. Перед подключением прибора, поэкспериментировать с пробной нагрузкой, к примеру, лампочками накаливания. И проверить тестером на этих лампочках полярность и величину напряжения.

Все спаял, подлючил и обнаружил замыкание. Контакт +24 В для питания платы где-то на плате коротит с землей. К сожалению, схемы нет. Последний шанс - прогнать ток, чтобы обнаружить коротящий элемент.

Цитата из "Fix anything" по ток-бластингу для поиска короткого замыкания:

ЦитироватьYou probably have a high-current power supply,
either on your bench or perhaps in a discarded desktop computer. To perform current
blasting, you need a supply of the same voltage as the product's supply. Many of these
direct-short situations involve 5-volt digital boards, so a computer supply is a good
choice. You need a lot of current—perhaps 20 amps or so. Your little 2-amp variable
bench supply won't do it, but a PC supply has the required oomph.
If at all possible, disconnect the product's own power supply so you won't be
feeding voltage into its output. That's usually okay, but some voltage regulators can be
damaged when their output voltage exceeds their input voltage (which will be zero in
this case), so it's best to avoid having them connected during this maneuver. If there's
a removable fuse between the supply's output and the rest of the board, pulling that
should do it. Otherwise, yank the connector or unsolder the positive wire.
With the hefty supply turned off, connect its +5V and ground wires to the
board's supply rail and ground traces. Naturally, + goes to +. Make sure you're
past any fuses, because this procedure will blow them. This is one time you don't
want protection. Turn on the supply and wait. After perhaps 30 seconds, the shorted
part will start smoking and burning, because pretty much all the supply current is
going through it. As soon as you see the smoke, kill the supply; you've found the
bad component. If the part is something nonessential, like a bypass cap, the product
may start working as the current cooks the cap. I've seen the voltage rise high
enough to start up a device even before the short clears. It's amazing what enough
current will do.

У меня плата 24 В (там есть и 5 В, но замыкание на 24 В), но у меня нет мощного источника питания на 24 В. Что может случиться если использовать 5 В или 12 В?
Другой вопрос, может ли электронный конденсатор взорваться от большого тока? Там такой исход не упоминается. Не хотелось бы заляпать электролитом комнату.

Один не очень приятный исход упоминается:

ЦитироватьSome caveats: it's possible the board's traces could melt before the shorted part
gets hot enough to smoke.
[...]

If nothing gets damaged, current blasting pretty much always works when the
shorted part is a capacitor. Sometimes the short is inside a chip, and the high current
instantly blows it open. Nothing smokes, you don't know where the short was, the
device still doesn't work, and you're no better off than when you started. Still, it's a
useful technique and it beats just giving up.

Думаю, хорошо было бы иметь термокамеру для таких случаев.

Нашел на алике за 50 евро вот такой подозрительный дивайс:

US $46.24  48%OFF | KKMOON AMG8833 IR 8*8 Infrared Thermal Imager Array Temperature Sensor 7M Farthest Detection Distance shipping with Housing
https://a.aliexpress.com/_m0Z9D9t

У кого-то есть опыт с такими?

Не вышло с ток-бластингом ничего. Я использовал провода с крокодильчиками, они начали жутко греться, но плате хоть бы хны. Часть проводов вышла из строя. К тому моменту, когда я понял, что стоит взять более мощные провода, вышел из строя блок питания: не хочет запускаться с замыканием. Благо у меня еще штук 10 валяется, попробую с более мощными проводами. Однако уже сомневаюсь в успехе. Раз провода грелись, ток шел немалый, но на плате ничего не нагрелось.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 00:28
Раз провода грелись, ток шел немалый, но на плате ничего не нагрелось.

Значит либо коротит не на плате, либо коротит в том месте, где хороший теплоотвод

Цитата: BormoGlott от апреля  6, 2021, 07:44

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 00:28
Раз провода грелись, ток шел немалый, но на плате ничего не нагрелось.

Значит либо коротит не на плате, либо коротит в том месте, где хороший теплоотвод

А больше негде, только на плате. Была бы схема...
Думаю, может быть хилые провода создавали большое сопротивление, что на саму плату с почти 0 сопротивления мало перепадало.

А что показывает омметр, подключенный к +— на плате?

Цитата: BormoGlott от апреля  6, 2021, 09:35
А что показывает омметр, подключенный к +— на плате?

0.2 Ohm...
Так же как при просто замкнутых щупах.

А хилые провода создают сопротивление, которое может почувствовать омметр? Если да, то ваше предположение об их хилости обосновано. Если нет, то остаётся только гадать.

Да, провода 6 ом показывают.

 

Цитироватьпо ток-бластингу для поиска короткого замыкания:

чепуха это всё, таким макаром можно весь дивайс в уголь сжечь.
Топать вдоль дорожки на 24 В и последовательно отключать ( резать дороги ) всё, что на ней висит.
Где КЗ пропадёт - там копать дальше тем же способом. Пока не упрёмся в неисправную деталь.
По фото - флюса не жалей, насухо плохо паять.

Эврика! Нашел пробитый конденсатор. Зря я пошел путем ток-бластинга, может уже спалил что-то.
Просто следуя дорожкам проверял все элементы, первый подозрительный элемент выпаял и это оказался он.

Цитата: Yougi от апреля  6, 2021, 10:30

Цитироватьпо ток-бластингу для поиска короткого замыкания:

чепуха это всё, таким макаром можно весь дивайс в уголь сжечь.
Топать вдоль дорожки на 24 В и последовательно отключать ( резать дороги ) всё, что на ней висит.
Где КЗ пропадёт - там копать дальше тем же способом. Пока не упрёмся в неисправную деталь.
По фото - флюса не жалей, насухо плохо паять.

Ты прав, так получилось эффективнее.

Флюса у меня нет. Где его брать? Как по-фински называется?

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 10:31
Эврика! Нашел пробитый конденсатор. Зря я пошел путем ток-бластинга, может уже спалил что-то.
Просто следуя дорожкам проверял все элементы, первый подозрительный элемент выпаял и это оказался он.

Чем заменять такой конденсатор? Что маркировка значит?

Цитата: Yougi от апреля  6, 2021, 10:30

Цитироватьпо ток-бластингу для поиска короткого замыкания:

чепуха это всё, таким макаром можно весь дивайс в уголь сжечь.

Справедливости ради, это в книге указано как последее средство, если уже собрался дивайс выкидывать. Я поторопил события, мне показалось, что там найти что-то вручную нереально.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 10:31
может уже спалил что-то

Но если весь ток шел через этот пробитый конденсатор, значит остальные элементы схемы были обесточены и сгореть не должны.

Цитата: BormoGlott от апреля  6, 2021, 10:45

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 10:31
может уже спалил что-то

Но если весь ток шел через этот пробитый конденсатор, значит остальные элементы схемы были обесточены и сгореть не должны.

Дейсвтительно, ваша правда, надежда большая. Он почти в самом начале цепи, не было по пути полупроводников.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 10:33
Что маркировка значит?

А что гуголь говорит? У нас в магазине радиодеталей покажешь неисправную, продавец такую же исправную выдаст.

ЦитироватьФлюса у меня нет. Где его брать? Как по-фински называется?

Брать у вас очевидно в Триопаке triopak.fi;  по фински juotoneste, fluksi - спроси в лавке. На крайняк смолы сосновой наковырять с ближайшей сосны и переплавить в баночке какой-нибудь - всяко лучше китайской канифоли будет.

ЦитироватьЧем заменять такой конденсатор?

любым подходящим по габариту электролитом на напр. не менее 24В.
Ёмкость некритична, от 10 мкФ начиная.

Цитата: Yougi от апреля  6, 2021, 10:50

ЦитироватьЧем заменять такой конденсатор?

любым подходящим по габариту электролитом на напр. не менее 24В.
Ёмкость некритична, от 10 мкФ начиная.

А электролит норм? А если керамический?
У меня есть и тех и тех, надо посмотреть, что там за напряжения, но все китайские самые дешевые.

Цитата: Yougi от апреля  6, 2021, 10:50
Ёмкость некритична

тогда можно вообще без конденсатора, или самому сделать из двух кусков проволоки, в виде витой пары

Цитироватьили самому сделать из двух кусков проволоки, в виде витой пары

Бормоглотт, вы меня удивляете. Из двух кусков проволоки получится конденсатор 10 пФ, а нужно 10мкФ - в миллион раз больше.

ЦитироватьА электролит норм? А если керамический?

Электролит норм, на снимке и есть танталовый электролит. Танталовость в основном на габарит влияет.
А керамика на 10 мкФ - а что, есть такая? Если есть, то ок.

Все новые у меня на 16 В, придётся с плат выпаивать. А что конкретно 135 значит?

Вот такой сойдет?

По размеру он побольше, но тут места хватит.

Так по калькулятору 135 это http://kiloohm.info/3-digit-capacitor/135 всего 1.3 мкФ.
Зачем же тут минимум 10 мкФ? Или я что-то путаю?

ЦитироватьА что конкретно 135 значит?

а ХЗ, надо производителя устанавливать, и смотреть что он там имел в виду. С современными маркировками ( известными мне ) это не очень совпадает.

ЦитироватьВот такой сойдет?

да, вполне.

ЦитироватьТак по калькулятору

ну, может так оно и есть. Кашу маслом не испортишь. Поставь меньше, если есть. Некритично.
У электролитов вообще -50% +250% былo ещё недавно нормой жизни. Т.е. при маркировке 10 uF реальная ёмкость могла быть от 5 до 50 uF.

Нашел среди новых китайских на 50 В:
1мкФ
2.2мкФ
4.7мкФ
10мкФ
22мкФ

Все есть и новое значит, правда я за их качество не ручаюсь - Chongx VEHT очень впечатляющая фирма :)

Проверил 2.2мкФ на приборчике, рекомендованом мнаше:



Все походе хорошо, я правда не имею понятия какой ESR тут приемлем.

Припаял:



Споротивление между +24В и массой теперь с десяток кОм.

Там еще таких же самых конденсаторов с десяток, а раз один полетел, доверия нет и к другим.

На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 12:30
На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Я бы их заменил, от греха...

Цитата: BormoGlott от апреля  6, 2021, 14:21

Цитата: RawonaM от На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Я бы их заменил, от греха...

:+1:
И первый же выпаянный сразу же померить, и как конденсатор (приборчиком), и как просто сопротивление.

Судя по размеру, это вполне может быть 1.3 мкФ.

ESR 7,7 для обычного алюминиевого конденсатора ёмкостью 2,2 мкФ — вполне нормально.
Сейчас, конечно, с такими параметрами обычно керамику ставят. Крошечную, 0603.
У меня есть в 0603 4,7 мкФ 50 В :)
И стоят чуть больше цента, в отличие от танталовых.
А 0805 10 мкФ 25 В — ровно по центу штука.

Выпаял по одной ножке у четырех таких конденсаторов, на которых мерялось 41 Ом. Все годные.
У всех емкость 1 мкФ и довольно точно, значит эта маркировка и значит 1 мкФ. А +35 видимо допустимое напряжение.

Все меряют очень большое сопротивление в мегаомах, кроме одного, который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?).

Разница в том, что эти все на пятивольной линии, а тот, что был пробит - на 24 В. Видимо более высокое напряжение сократило срок эксплуатации.

Не стал заменять, впаял назад.

Попробовал проследить, откуда такое низкое сопротивление, но это сомнительная затея, там сразу на 5 В подключено штук 10 микросхем, любая из них может коротить. Если не запустится прибор, можно будет попробовать еще искать.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 22:40
который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?)

Если мерять исправный конденсатор омметром, он показывает сначала что-нибудь порядка килоома (или меньше, если ёмкость больше), и затем числа постепенно растут.

Цитата: mnashe от апреля  7, 2021, 00:06

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 22:40
который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?)

Если мерять исправный конденсатор омметром, он показывает сначала что-нибудь порядка килоома (или меньше, если ёмкость больше), и затем числа постепенно растут.

Хм, а почему с килоома? Я попробую еще раз, но сначала подключу дивайс как есть, посмотрю результат. Главное, что они не коротят.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 12:30
Там еще таких же самых конденсаторов с десяток, а раз один полетел, доверия нет и к другим.

У электролитических конденсаторов в принципе срок службы лет 15, потом электролит высыхает.

Цитата: jvarg от апреля  7, 2021, 19:20
У электролитических конденсаторов в принципе срок службы лет 15, потом электролит высыхает.

Это да, но не прямо, чтобы все надо было обязательно менять.

Я не то, чтобы поленился все заменять, но еще и не уверен, что мои китайские подходят по параметрам (ESR под вопросом).

Да и нет у меня их прямо столько, насчитал на плате 18 штук только вот этих 1мкФ, а всего штук наверное 30-50. Я еще не знаю, работает ли вообще прибор, чтобы тратиться на замену. У меня много техники с тех лет и обычно все работает без прямо полной замены всех электролитиков.

Тем не менее, возможно смысл заменить хотя бы те, которые на линии 24В, потому что приключилось следущее:

После замены конденсатора подключил снова питание, сначала 5 В, загорелась лампочка опознавания дискеты. Затем подключил 24 В и через секунд пять с платы пошел дым. Я отключил питание: горел резистор. Выпаял резистор и начал осматривать. Резистор по маркировке на 10 Ом, но после поджарки показывает 170 Ом. Значит не в нем дело. Начал искать вокруг него, и вуаля, такой самый конденсатор подключен к нему и другим концом к массе. Опять сопротивление упало до 0,2Ом, т.е. пробит насквозь. Я думаю, что я вроде все померял на плате, видимо подключение питания 24 В их пробивает.

Получается ток шел таким путем +24 --- 10 Ом ---- 1 мкФ ---- (-). При этом насквозь пробило конденсатор, а гореть начал резистор. Что в общем понятно, у резистора гораздо выше сопротивление, конденсатор пробит. По мануалу мощность резистора 0.25 Вт, а шло по нему может быть в районе 50 Вт (блок питания обозначен как 1,8А).

Возникает вопрос, чем заменить резистор. Он не большой, но чуть больше, чем мои, есть подозрение, что мои могут быть еще менее мощные. Думаю, поставить что ли два по 20 Ом параллельно, уж тогда точно мощности должно хватить.

А что делать с конденсаторами не знаю, я бы заменил те, что на линии 24 В, но это не так просто определить. Если бы напряжение было стабильно какое-то время. Впрочем, 5 В стабильно, можно предположить, что если при подлючении 5 В на конденсаторе нет напряжения, то он на 24 В.

Выпаял один такой конденсатор, померял все со всех сторон, подлкючил 24 В питание - он вполне хороший. ESR 5 Ом.
Решил не менять ничего пока.

Впаял на место сгоревшего новый резистор и конденсатор. Подключил.

За 5 минут ничего не начало гореть, напряжения везде хорошие. Но ничего не двигается.

Что же, время поключать к контроллеру, посмотрим есть ли признаки жизни.

Ну, резистор он и в Африке резистор. Самый простой элемент. По токопроводности просто на размер смотришь, если нет такого же мощного - впаиваешь параллельно два/три/четыре и т.д. маленьких, сколько свободное место на плате позволяет.

Цитата: Bhudh от мая  2, 2019, 11:03
А у меня тоже лежит такая штучка:
(https://images.lingvoforum.net/images/A500_20190502_105941.md.jpg)
Только её вставлять некуда.

У меня ситуация обратная: купил внешний флоп (3,5 цалей), а оказалось, что дискеты уже давно размагнитились.

Цитата: DarkMax2 от апреля  8, 2021, 16:22
что дискеты уже давно размагнитились.

Не могут они размагнититься. У меня магнитофонная плёнка с записями почти пятидесяти летней давности нормально воспроизводится. Дело скорее всего в разюстировке головок дисковода

Цитата: BormoGlott от апреля  8, 2021, 16:53

Цитата: DarkMax2 от апреля  8, 2021, 16:22
что дискеты уже давно размагнитились.

Не могут они размагнититься.

Могут. Это смотря где лежит.

Степ-мотор работает, головка опускается, вроде все исправно.



Прочитать и записать пока ничего не удалось.

ЦитироватьПрочитать и записать пока ничего не удалось.

Так куда он подключен-то?
Помнится мне, когда в конце 80-х пытались подоткнуть примерно такой же блок ( только сдвоенный, на два блина ) к "Специалисту", там пришлось самому писать чтение-запись дорожек. По шине подавалась команда, потом ждали окончания ( бит где-то в потрохах взводился ), а потом читали данные из памяти.

Цитата: Yougi от апреля 14, 2021, 12:07

ЦитироватьПрочитать и записать пока ничего не удалось.

Так куда он подключен-то?

К писишному флоппи контроллеру.
Софта вроде хватает, времени пока нет.
Судя по опыту людей вполне может одна из микросхем выйти из строя или контроллер несовместимый.
Пока не разобрался с параметрами диска.

Я думал, что в односторонний дисковод можно флоппи двумя разными сторонами пихать, оказалось совсем нет, там дырка для индекса в разных местах оказывается. А двусторонние флоппи имеют дырку чуть сдвинуто, они вообще не могут в одностроннем читаться.

 Перво-наперво надо посмотреть сигнал готовности с дисковода, если он есть - плясать дальше. 

ЦитироватьК писишному флоппи контроллеру.

Я бы поискал для начала старые досовские программы, которые диагностировали дисковод, и попробовал бы запустить их из под чистого дос-а. Там были команды типа "перейти на дорожку № такой-то", "поднять головку", "опустить головку" etc.
Ну и смотреть, как это всё ходит.

Цитата: Yougi от апреля 14, 2021, 14:37
Перво-наперво надо посмотреть сигнал готовности с дисковода, если он есть - плясать дальше. 

ЦитироватьК писишному флоппи контроллеру.

Я бы поискал для начала старые досовские программы, которые диагностировали дисковод, и попробовал бы запустить их из под чистого дос-а. Там были команды типа "перейти на дорожку № такой-то", "поднять головку", "опустить головку" etc.
Ну и смотреть, как это всё ходит.

Да, в этом плане похоже все работает, но надо поискать такой, дейсвительно.

Я взял софтину специальную для 8-дюймовых. Они в целом совместимы с 5,25 (которые официально и назывались мини-дискетами, т.к. они уменьшенная версия), только 77 дорожек. Только один сигнал (READY) делает их несовместимыми с биосом писи, для этого нужен вот этот софт.
Есть две софтины, одна, которая заменяет биос, чтобы он игнорировал READY, дискета становится доступна как обычная дискета из доса. Вторая более низкоуровенная для востановления данных.

 Перво-наперво надо ручками сдвинуть головку и подать 5В на head0. Если оно поедет ( это битовая команда для перехода на 0 дорожку, она, кстати, может делаться автоматически при подаче питания ), то сформировать какой-нибудь ардуиной команду index ( там импульс ограничен по времени, см. инструкцию ) и посмотреть, что будет.
Собственно, логично было-бы прикрутить дешёвую ардуину за 80 центов к контроллеру и посмотреть, как он реагирует на команды.

 Я надеюсь, ты вот это прочёл
http://dunfield.classiccmp.org/img47321/cnct.htm
шлейф нужно резать и вертеть.

Да, и еще несколько. Вот это например наиболее полезно http://boginjr.com/it/hw/8inch-drives/

Я не заморачивался с терминейшнами, но оно работает, видимо терминейшн правильный.

У меня интерфейс не Шугарт, который везде по дефолту описывают. Видимо какой-то проприетарный Басфовский, в целом почти все совместимо, только я не очень понимаю, что значит FILE DATA и SEPARATED DATA, в шугарте и писи просто одна READ DATA. Также у писи нет ERASE ENABLE, LOW CURRENT и др.

Купил в триопаке флюкса за 5 евро 25 мл.
Наверное все-таки китайские найдутся подешевле хорошего качества.

Цитата: Yougi от апреля 14, 2021, 14:54
Перво-наперво надо ручками сдвинуть головку и подать 5В на head0. Если оно поедет ( это битовая команда для перехода на 0 дорожку, она, кстати, может делаться автоматически при подаче питания ), то сформировать какой-нибудь ардуиной команду index ( там импульс ограничен по времени, см. инструкцию ) и посмотреть, что будет.
Собственно, логично было-бы прикрутить дешёвую ардуину за 80 центов к контроллеру и посмотреть, как он реагирует на команды.

Что такое ардуина?

Цитата: jvarg от апреля 19, 2021, 15:35
Что такое ардуина?

https://www.arduino.cc/
Программируемый микроконтроллер.

Цитата: RawonaM от апреля 19, 2021, 15:36

Цитата: jvarg от апреля 19, 2021, 15:35
Что такое ардуина?

https://www.arduino.cc/
Программируемый микроконтроллер.

Я дипломную по ним защищал.

Так, чисто теоретически.

Этого еще не было.

Давно было...

А ещё малинка есть...