Лингвофорум

Все новые у меня на 16 В, придётся с плат выпаивать. А что конкретно 135 значит?

Вот такой сойдет?

По размеру он побольше, но тут места хватит.

Так по калькулятору 135 это http://kiloohm.info/3-digit-capacitor/135 всего 1.3 мкФ.
Зачем же тут минимум 10 мкФ? Или я что-то путаю?

ЦитироватьА что конкретно 135 значит?

а ХЗ, надо производителя устанавливать, и смотреть что он там имел в виду. С современными маркировками ( известными мне ) это не очень совпадает.

ЦитироватьВот такой сойдет?

да, вполне.

ЦитироватьТак по калькулятору

ну, может так оно и есть. Кашу маслом не испортишь. Поставь меньше, если есть. Некритично.
У электролитов вообще -50% +250% былo ещё недавно нормой жизни. Т.е. при маркировке 10 uF реальная ёмкость могла быть от 5 до 50 uF.

Нашел среди новых китайских на 50 В:
1мкФ
2.2мкФ
4.7мкФ
10мкФ
22мкФ

Все есть и новое значит, правда я за их качество не ручаюсь - Chongx VEHT очень впечатляющая фирма

Проверил 2.2мкФ на приборчике, рекомендованом мнаше:



Все походе хорошо, я правда не имею понятия какой ESR тут приемлем.

Припаял:



Споротивление между +24В и массой теперь с десяток кОм.

Там еще таких же самых конденсаторов с десяток, а раз один полетел, доверия нет и к другим.

На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 12:30
На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Я бы их заменил, от греха...

Цитата: BormoGlott от апреля  6, 2021, 14:21

Цитата: RawonaM от На пятивольтном входе между +5В и массой сопротивление 41 Ом, мне кажется маловато? И эти 41 Ом меряются как раз на этих же конденсаторах.

Я бы их заменил, от греха...

И первый же выпаянный сразу же померить, и как конденсатор (приборчиком), и как просто сопротивление.

Судя по размеру, это вполне может быть 1.3 мкФ.

ESR 7,7 для обычного алюминиевого конденсатора ёмкостью 2,2 мкФ — вполне нормально.
Сейчас, конечно, с такими параметрами обычно керамику ставят. Крошечную, 0603.
У меня есть в 0603 4,7 мкФ 50 В
И стоят чуть больше цента, в отличие от танталовых.
А 0805 10 мкФ 25 В — ровно по центу штука.

Выпаял по одной ножке у четырех таких конденсаторов, на которых мерялось 41 Ом. Все годные.
У всех емкость 1 мкФ и довольно точно, значит эта маркировка и значит 1 мкФ. А +35 видимо допустимое напряжение.

Все меряют очень большое сопротивление в мегаомах, кроме одного, который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?).

Разница в том, что эти все на пятивольной линии, а тот, что был пробит - на 24 В. Видимо более высокое напряжение сократило срок эксплуатации.

Не стал заменять, впаял назад.

Попробовал проследить, откуда такое низкое сопротивление, но это сомнительная затея, там сразу на 5 В подключено штук 10 микросхем, любая из них может коротить. Если не запустится прибор, можно будет попробовать еще искать.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 22:40
который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?)

Если мерять исправный конденсатор омметром, он показывает сначала что-нибудь порядка килоома (или меньше, если ёмкость больше), и затем числа постепенно растут.

Цитата: mnashe от апреля  7, 2021, 00:06

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 22:40
который вообще разомкнут (видимо так новым конденсаторам и положено быть?)

Если мерять исправный конденсатор омметром, он показывает сначала что-нибудь порядка килоома (или меньше, если ёмкость больше), и затем числа постепенно растут.

Хм, а почему с килоома? Я попробую еще раз, но сначала подключу дивайс как есть, посмотрю результат. Главное, что они не коротят.

Цитата: RawonaM от апреля  6, 2021, 12:30
Там еще таких же самых конденсаторов с десяток, а раз один полетел, доверия нет и к другим.

У электролитических конденсаторов в принципе срок службы лет 15, потом электролит высыхает.

Цитата: jvarg от апреля  7, 2021, 19:20
У электролитических конденсаторов в принципе срок службы лет 15, потом электролит высыхает.

Это да, но не прямо, чтобы все надо было обязательно менять.

Я не то, чтобы поленился все заменять, но еще и не уверен, что мои китайские подходят по параметрам (ESR под вопросом).

Да и нет у меня их прямо столько, насчитал на плате 18 штук только вот этих 1мкФ, а всего штук наверное 30-50. Я еще не знаю, работает ли вообще прибор, чтобы тратиться на замену. У меня много техники с тех лет и обычно все работает без прямо полной замены всех электролитиков.

Тем не менее, возможно смысл заменить хотя бы те, которые на линии 24В, потому что приключилось следущее:

После замены конденсатора подключил снова питание, сначала 5 В, загорелась лампочка опознавания дискеты. Затем подключил 24 В и через секунд пять с платы пошел дым. Я отключил питание: горел резистор. Выпаял резистор и начал осматривать. Резистор по маркировке на 10 Ом, но после поджарки показывает 170 Ом. Значит не в нем дело. Начал искать вокруг него, и вуаля, такой самый конденсатор подключен к нему и другим концом к массе. Опять сопротивление упало до 0,2Ом, т.е. пробит насквозь. Я думаю, что я вроде все померял на плате, видимо подключение питания 24 В их пробивает.

Получается ток шел таким путем +24 --- 10 Ом ---- 1 мкФ ---- (-). При этом насквозь пробило конденсатор, а гореть начал резистор. Что в общем понятно, у резистора гораздо выше сопротивление, конденсатор пробит. По мануалу мощность резистора 0.25 Вт, а шло по нему может быть в районе 50 Вт (блок питания обозначен как 1,8А).

Возникает вопрос, чем заменить резистор. Он не большой, но чуть больше, чем мои, есть подозрение, что мои могут быть еще менее мощные. Думаю, поставить что ли два по 20 Ом параллельно, уж тогда точно мощности должно хватить.

А что делать с конденсаторами не знаю, я бы заменил те, что на линии 24 В, но это не так просто определить. Если бы напряжение было стабильно какое-то время. Впрочем, 5 В стабильно, можно предположить, что если при подлючении 5 В на конденсаторе нет напряжения, то он на 24 В.

Выпаял один такой конденсатор, померял все со всех сторон, подлкючил 24 В питание - он вполне хороший. ESR 5 Ом.
Решил не менять ничего пока.

Впаял на место сгоревшего новый резистор и конденсатор. Подключил.

За 5 минут ничего не начало гореть, напряжения везде хорошие. Но ничего не двигается.

Что же, время поключать к контроллеру, посмотрим есть ли признаки жизни.

Ну, резистор он и в Африке резистор. Самый простой элемент. По токопроводности просто на размер смотришь, если нет такого же мощного - впаиваешь параллельно два/три/четыре и т.д. маленьких, сколько свободное место на плате позволяет.

Цитата: Bhudh от мая  2, 2019, 11:03
А у меня тоже лежит такая штучка:

Только её вставлять некуда.

У меня ситуация обратная: купил внешний флоп (3,5 цалей), а оказалось, что дискеты уже давно размагнитились.

Цитата: DarkMax2 от апреля  8, 2021, 16:22
что дискеты уже давно размагнитились.

Не могут они размагнититься. У меня магнитофонная плёнка с записями почти пятидесяти летней давности нормально воспроизводится. Дело скорее всего в разюстировке головок дисковода

Цитата: BormoGlott от апреля  8, 2021, 16:53

Цитата: DarkMax2 от апреля  8, 2021, 16:22
что дискеты уже давно размагнитились.

Не могут они размагнититься.

Могут. Это смотря где лежит.

Степ-мотор работает, головка опускается, вроде все исправно.



Прочитать и записать пока ничего не удалось.

ЦитироватьПрочитать и записать пока ничего не удалось.

Так куда он подключен-то?
Помнится мне, когда в конце 80-х пытались подоткнуть примерно такой же блок ( только сдвоенный, на два блина ) к "Специалисту", там пришлось самому писать чтение-запись дорожек. По шине подавалась команда, потом ждали окончания ( бит где-то в потрохах взводился ), а потом читали данные из памяти.

Цитата: Yougi от апреля 14, 2021, 12:07

ЦитироватьПрочитать и записать пока ничего не удалось.

Так куда он подключен-то?

К писишному флоппи контроллеру.
Софта вроде хватает, времени пока нет.
Судя по опыту людей вполне может одна из микросхем выйти из строя или контроллер несовместимый.
Пока не разобрался с параметрами диска.

Я думал, что в односторонний дисковод можно флоппи двумя разными сторонами пихать, оказалось совсем нет, там дырка для индекса в разных местах оказывается. А двусторонние флоппи имеют дырку чуть сдвинуто, они вообще не могут в одностроннем читаться.

 Перво-наперво надо посмотреть сигнал готовности с дисковода, если он есть - плясать дальше. 

ЦитироватьК писишному флоппи контроллеру.

Я бы поискал для начала старые досовские программы, которые диагностировали дисковод, и попробовал бы запустить их из под чистого дос-а. Там были команды типа "перейти на дорожку № такой-то", "поднять головку", "опустить головку" etc.
Ну и смотреть, как это всё ходит.