Лингвофорум

ЦитироватьА потом например такое описание:

Ну, всё как бы правильно написано, но слишком общО, практика, конечно, нужна.
Чёткость по клину - на таблице ( любой, начиная от советской ТИТ-1 до всяких модерновых ) есть т.н. "клин чёткости" или "разрешения" - пучёк линий, сходящихся с одной стороны ( верх, низ, право, лево ) на другую - о! чУдное сравнение нашёл в интернете - "напоминающие веник"  - этим достигается разное кол-во линий на ед. измерения ( не помню уже, что там в тренде - дюймы, сантиметры... ). Широкая часть "веника" - обычно 300 линий, узкая - 600. В узкой части линии, как правило, сливаются. Вот в какой точке ещё можно различить отдельные линии - такая чёткость по клину и есть.
Видеоусилители обычно располагаются на плате, сидящей на торце кинескопа. Хотя бывают и в другом месте. У тебя все они исправны - криво-косо, но символы вроде белые. Нужно только посмотреть питание ( у всех трёх должно быть одинаковое ) и амплитуду на выходе ( для белого тож примерно одинаково должно быть ). Амплитуду лучше смотреть осциллографом.
Про "разрядить трубку" вообще не понял. Настройки на строчнике лучще да, крутить диэлектрической отвёрткой, во избежание...

https://retrocomputing.stackexchange.com/questions/2551/adjusting-focus-for-old-crt-monitors

ЦитироватьThe EHT (extra-high-tension) circuits used to drive colour CRT displays run at 25kV (kilo-volts), and the capacitors contain enough stored charge to kill you stone dead if you touch the wrong thing, and the stored charge does not disappear as soon as you switch the device off. I would take it to a repair shop if I were you. The technicians will have the skills and equipment to handle it safely.

Since the display has lost focus, that is because the EHT circuits are drifting for some reason, probably ageing capacitors. Fiddling with the focusing controls will almost certainly upset the convergence and make the image even worse. Any improvement that you do manage to make will not last long, since the failing components will continue to degrade.

If you want to make the display fully-operational, the best course of action is to let a qualified service technician identify and replace the faulty components.

I appreciate that this doesn't answer your question, but it may just save your life.

Тут предупреждают, что проблема с фокусом скорее вызвана старыми конденсаторами и кручение настройки фокуса может только усугубить дело.

Цитата: Yougi от апреля 24, 2018, 10:56
Про "разрядить трубку" вообще не понял.

Ну как, ЭЛТ же большой конденсатор, для безопасной работы или для замены высоковольтных деталей нужно его разряжать (замыкают аноду и катоду). Говорят, что простая ответка при этом сгорает, нужен правильный инструмент.

Цитата: Yougi от апреля 24, 2018, 10:56
Настройки на строчнике лучще да, крутить диэлектрической отвёрткой, во избежание...

Я посмотрел в и-нете, такие отвертки на 1000 В рассчитаны. А вот чем безопасно 25кВ крутить... Впрочем, он же не напрямую их трогает, а только рядом.

Вчера добрался потестировть программой.

Новости хорошие и плохие.

Хорошие:
1) трубка может выдавать достаточно яркости, проверено на тексте усиленной яркости, на картинках видно.
2) все цвета передаются правильно и баланс белого хороший по-моему.

Плохие:
1) Монитор выключается при попытке переключения в графический режим. Я подозреваю, что CGA-режим глючит, в программе нет возможности проверит сразу определенный режим, она идет по порядку сначала идут CGA режимы, переключающие монитор в режим г. развертки 15кГц. Трубка гаснет, слышно потрескивание, больше ничего не работает, возврат режима не помогает, только выключение питания и включение снова. Еще вариант, что графическая карта глючит, нужен другой EGA монитор, чтобы проверить.

2) Кроме проблемы с фокусом, картинка еще кривоватая по краям, слишком шарообразная, надо искать где это можно подстроить.
Также яркость изображения нестабильна, кроме своего обычного мерцания в 60 Гц, яркость то выше то ниже на более низкой частоте, похоже на плохой конденсатор...

Теперь стало ясно про нижний переключатель: он включает монохромные режимы - зеленый и янтарный соответственно.

Картинки

Цитата: RawonaM от апреля 25, 2018, 11:46
в программе нет возможности проверит сразу определенный режим

Можно запустить стандартную DOS-утилиту DEBUG и в ней напрямую переключать в любой режим, какой хочешь, парой ассемблерных команд (mov AX, 00xxh / int 10h, емнип).

Цитата: mnashe от апреля 25, 2018, 12:42

Цитата: RawonaM от апреля 25, 2018, 11:46
в программе нет возможности проверит сразу определенный режим

Можно запустить стандартную DOS-утилиту DEBUG и в ней напрямую переключать в любой режим, какой хочешь, парой ассемблерных команд (mov AX, 00xxh / int 10h, емнип).

Точно, спасибо за наводку. Еще бы изображение какое-то вывести. Попробую найти другую тест-программу.

ЦитироватьТут предупреждают, что проблема с фокусом скорее вызвана старыми конденсаторами и кручение настройки фокуса может только усугубить дело.

Ну, покрутить-то всё равно надо, если кручением не получится - тогда уже надо конденсаторы шерстить.
Диэлетрическая отвёртка делается за пять минут ножиком из куска любого твёрдого пластика.
Геометрию надо выставлять переменниками в строчной ( они там должны быть ).
Про цга ничего не могу сказать - забыл всё. В смысле, должен ли любой монитор ега гарантированно поддерживать цга.
"Разряжать трубку" нужно, если снимаешь присоску. Я этого делать не рекомендую, судя по картинке с высоким всё ок.
Отвёртка при этом не плавится, советского щупа для тестера вполне хватит (про китайский не уверен ) - ёмкость трубы никакая, энергии много не запасётся.

Цитата: RawonaM от апреля 25, 2018, 14:18
Попробую найти другую тест-программу.

Запустил игру - работает EGA режим.

Цитата: Yougi от апреля 26, 2018, 09:48
Геометрию надо выставлять переменниками в строчной ( они там должны быть ).

А что такое строчная? Там много переменников и на главной плате и на той, что на трубке, но они почти все не подписаны. Только набор из четырех подписан, вроде там RGB и еще что-то.

Цитата: Yougi от апреля 26, 2018, 09:48
Про цга ничего не могу сказать - забыл всё. В смысле, должен ли любой монитор ега гарантированно поддерживать цга.

Так я тоже думаю, что поддерживать должен, это дефект. Еще точно так же себя монитор ведет отсоединении кабеля/отключении комьютера. Экран гаснет, потрескивание, и больше не включается. Только питание выкл/вкл оживляет, при этом должен быть сигнал на кабеле.

Цитата: Yougi от апреля 26, 2018, 09:48
Диэлетрическая отвёртка делается за пять минут ножиком из куска любого твёрдого пластика.

Точно, спасибо за совет, можно например линйку взять.

Вчера заменил все 4 конденсатора на вторичной части платы питания, но я не уверен, что они все правильные (т.е. low esr и т.п.). Изображение заметно улучшилось, вроде даже яркость стала правильная и стабильная. Один дефект с яркостью все равно есть: каждые секунд 10-30 яркость проседает на 1-2 секунды и потом возвращается. Иногда на дольше проседает.

У меня нет осциллографа, подключил мультиметр к выходу питания 150 В, он заметно колеблется между 140 и 142, но проседания яркости не видны по напряжению.

Попробовал подкрутить напряжение, если оно выше 143 то картинка бледнеет, на 150 начинает портиться и полоски проявляться, а вниз до 130 где-то все окей, при этом геометрия меняется от напряжения тоже, при 140 примерно оптимальная картинка, только эти проседания яркости и фокус бы починить.

У меня есть старый проектор Epson EMP-82. Зауважал его, он не только EGA-режимы умеет показывать, но и понимает позитивные пульсы CGA-режимов! Это конечно удивительно. Сколько мониторов перепробовал, пока что ни один не смог показать EGA-режимы.
С помощью проектора я убедился, что проблема с CGA-режимами не в видеокарте.

Когда искал пример как настраивать фокус в основном натыкался на то, как сведение лучей настраивать. И действительно, на конце трубки несколько (больше трех) регуляторов, тоже клеем заклеены. На видео их регулируют голыми руками.

Теперь возник вопрос, а что собственно регулятор фокуса делает? Наверное в той книге написано.

Вчера добрался покрутить FOCUS. Купил для этого на всякий случай резиновые перчатки (еще для другого пригодится), в качестве диэлектрической ответрки использовал одноразовый нож. С клеем не было проблем, чего я боялся, т.к. он рассохся и сразу отстал, когда я начал крутить.

В общем, результаты кручения ооочень странные. Сначала было заметно, что если крутить по час. стрелке, то фокус налаживается, а наоборот - портится, но в какой-то момент после кручения в сторону лучшего фокуса картинка начинает бледнеть и мерцать.
Чтобы избежать бледнения и мерцания я попробовал крутить напряжение, и действительно, если понизить напряжение, то изображение выпрямляется и светлеет.

Получилось, что настройку фокуса я выкрутил до упора, напряжение понизил до 130 В (номинально 150) и вроде как показывало все сносно, хотя и оставалось ощущение, что фокус мог бы быть получше. Однако появилась проблема с расположением изображения - оно оказалось слишком вправо и пара десятков пикселей уходила за экран (а в ЭЛТ уходящие за экран части отсвечиваются в зеркальном отображении). Настройка горизонтальной развертки уже тоже была до упора. В общем как-то я сделал так, чтобы изображение помещалось, в ущерб фокусу, но вроде получилось приемлемо и я стал тестировать тщательнее в разных режимах.

Обнаружил, что если отключить компьютер, то теперь экран не гаснет сразу, а на некоторое время появляется белый растр (что в принципе должно быть), держится где-то 20 секунд, и только потом гаснет. Включил компьтер снова пока еще был белый экран - и снова появилось изображение, но оно оказалось опять вне фокуса (при этом крутилки-то уже по-новому стояли...).

Начал крутить снова и в итоге лучший фокус оказался на том же месте, где он с самого начала по заводским настройкам и был, подстроил напряжение, лучшее оказалось 143,2 В, развертку и вроде стало все даже почти отлично. Более того, неожиданно заработали и CGA режимы! Приятно обрадовало, что я все еще слышу знакомый звук 15 кГц старых телевизоров.

После выключения и включения монитора все еще до сих пор было в фокусе. Посмотрим не собъются ли настройки через какое-то время.

CGA режимы весьма странно занимают 1/2 экрана в середине, чтобы показывало на весь экран нужно крутить вертикальную развертку сзади монитора, при этом портится EGA режим. Либо там какой-то дефект, либо в этом мониторе так и есть, каждый раз при переключении режима нужно подстраивать. В IBM мониторах для этих режимов отдельные регуляторы.

---

Так вот, результат такой странный - фокус я крутил, результат поменялся в лучшую сторону (и даже можно сказать отличный), но регулятор остался на том же месте!

Некоторая нестабильность яркости все еще наблюдается и я не знаю, где копать, но вроде это не так заметно теперь...

Что еще не в порядке и возможно получится починить - синий цвет, в основном в нижней части экрана заметно уходит вправо. Но я не знаю, какой из 7-8 регуляторов на конце ЭЛТ отвечает за синий цвет, не хочется все крутить.

1) Игра в EGA-режиме после настроек. До настроек я не мог прочитать маленький текст в середине. На фото белые буквы пересвечиваются, в реальности они вполе четкие.
2) CGA-режим без подстройки в. развертки.
3) CGA-режим с подстройкой.
4) Смещение синего цвета (текстовый режим вблизи).
5 и 6) Регулятор FOCUS до и после, если разница есть, то она меньше нескольких градусов.

Посоветуйте: один из 4 диодов выпрямителя пробился, других поломок не нашел - стоит ли менять все диоды или оставить?

Читаю эту книгу по ремонту (нет чтобы почитать до начала ремонта...), там много полезного. Например, там точно описано в главе по ремонту источника питания, что если предохранитель сгорел, то нужно проверить диоды выпрямителя и резистор/термистор до них, как раз то, в чем и была тут проблема, которую я нашел более сложным путем.

Там же сказано, что FOCUS нельзя перекручивать, его нужно выставлять точно, т.к. иначе повышается уровень радиации. Это опасно?
Еще хочу попробовать покрутить SCREEN, но я не нашел инструкций, на каком уровне должна быть приемлемая яркость.

Книга описывает, что подобные проблемы с геометрией и CGA-режимами вероятно вызваны проблемой в узле кадровой развертки, скорее конденсаторы, но может и что-то из полупроводников сгорело.

Проблемы с яркостью скорее из-за неровностей напряжения, т.е. опять же конденсаторы, а т.к. я поставил часть конденсаторов непонятных свойств и осцилографа у меня нет, то вполне возможно.

Вообще захватывающее чтение, но я понял, насколько удачно, что всего лишь диод сгорел, если бы микросхема какая, замену уже не найти бы скорее всего.

Думаю подстроить синий цвет, провести тепловой тест, и завершать работы, вряд ли я решусь ремонтировать главную плату. В приципе все сейчас работает приемлемо, а еще много проектов ждет.

 Ну, подушку в любом случае накрутить надо. Уж больно выпирает...
И завязать на этом.
Фокус - дело тонкое, при кручении регулятора могут быть места с хорошим фокусом, может и наоборот. Я к тому, что если при кручении в одну сторону фокус улучшается - не факт, что он улучшится до некоего идеала и начнёт расплываться. Место надо найти, где фокус около дела, и всё.

Цитироватьесли бы микросхема какая, замену уже не найти бы скорее всего.

Да. Масса мониторов, на моей практике, ушла на запчасти из-за сдохшей микросхемы формирователя режимов - как правило хз какой контроллер с одноразовой прошивкой, логика которого скрыта мраком, а замены нет.

ЦитироватьЧитаю эту книгу по ремонту (нет чтобы почитать до начала ремонта...),

В порядке увлекательного чтива настоятельно порекомендовал бы //monitor.net.ru , раздел "Энциклопедия ремонта"

Цитата: Yougi от мая  2, 2018, 10:11

ЦитироватьЧитаю эту книгу по ремонту (нет чтобы почитать до начала ремонта...),

В порядке увлекательного чтива настоятельно порекомендовал бы //monitor.net.ru , раздел "Энциклопедия ремонта"

Спасибо, почитаю обязательно

Цитата: Yougi от мая  2, 2018, 09:57

Цитироватьесли бы микросхема какая, замену уже не найти бы скорее всего.

Да. Масса мониторов, на моей практике, ушла на запчасти из-за сдохшей микросхемы формирователя режимов - как правило хз какой контроллер с одноразовой прошивкой, логика которого скрыта мраком, а замены нет.

А ты что, чинил мониторы по работе?

Цитата: Yougi от мая  2, 2018, 09:57
Ну, подушку в любом случае накрутить надо. Уж больно выпирает...

Очень может быть, но нужно учитывать, что камера телефона с расстояния 30 см сильно искажает картинку как раз в эту подушковую сторону.
Если бы знать где эту подушку крутить, а там же миллион регуляторов, схемы у меня нет...

ЦитироватьА ты что, чинил мониторы по работе?

Ну, я же всё-таки инженер-ремонтник по образованию. На любой работе найду, что починить...
Массово чинил, когда на ЖД работал - халтурил на масло к хлебу. Зряплату тогда не шибко вовремя выдавали.

Цитироватькамера телефона с расстояния 30 см сильно искажает картинку как раз в эту подушковую сторону.

А! Что-то я этого не догнал... Тогда по месту смотри, надо/не надо.

ЦитироватьЕсли бы знать где эту подушку крутить, а там же миллион регуляторов, схемы у меня нет...

Там где-то переменник в районе диодного модулятора должен быть. По плате смотреть надо.
Что гугл говорит на "коррекция подушкообразных искажений"?

Цитата: Yougi от мая  2, 2018, 10:35
Там где-то переменник в районе диодного модулятора должен быть. По плате смотреть надо.
Что гугл говорит на "коррекция подушкообразных искажений"?

Посмотрел сначала в книге:

ЦитироватьПоследней настройкой ВМ является коррекция искажений растра типа "подушка", для чего используется подстроечный резистор с обозначением "PIN". Эту регулировку производят для установки вертикали растра по его боковым краям, она является весьма субъективной и зависит от кривизны поверхности экрана и угла обзора. Не следует при этом добиваться точной настройки во всех режимах работы ВМ, так как часто это не предусмотрено конструкцией. Надо отметить, что в случае невозможности какой-либо регулировки, возможна неисправность узла управления или исполнительных элементов в других узлах. В таком случае необходимо произвести их ремонт и повторить настройку ВМ.

ЦитироватьОчень часто признаки, проявившиеся при проверках по тестовым программам, прямо указывают на неисправность УУ. К характерным признакам таких дефектов УУ относятся:
...
· Наличие искажений типа "подушка", которые не исправляются с помощью подстроенного резистора или настройки на передней панели. Несмотря на видимую простоту этого дефекта поиск дефектного элемента может отнять много времени, в особенности, при отсутствии принципиальной схемы,

В гугле один документ показался полезным:
http://www.ngpedia.ru/id112551p4.html

Потом почитаю подробнее.

Не работает PC Speaker, проверил сигнал своим игрушечным осциллоскопом.

Сигнал выходит из чипа в виде  пульсов 0-1 В, затем теряется после диода.

Пытался подключить напрямую до диода - не работает. Что этот диод должен делать? Убирает плюсовую часть... но ее и нет там.

Вообще по идее конечный сингал не должен иметь постоянного тока? Не понял, что делает первый конденсатор, не заметил разницу в сигнале.

Может просто C1 пробит? Но мультиметр показывает что все окей.

Нет, схема не полная, попробую исправить.

Цитата: RawonaM от мая  5, 2018, 14:35
Что этот диод должен делать?

Параллельно индуктивной нагрузке (мотор, динамик, реле; катушка в понижающих преобразователях) всегда ставят диод от минуса к плюсу. Когда ключ прерывает ток, индуктивность пытается поддержать его, в результате возникает импульс высокого напряжения, способный пробить элементы схемы (прежде всего ключ — полевой или обычный транзистор).
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1

Цитата: RawonaM от мая  5, 2018, 14:35
Вообще по идее конечный сингал не должен иметь постоянного тока? Не понял, что делает первый конденсатор, не заметил разницу в сигнале.

C₁ отфильтровывает постоянную часть сигнала.
(wiki/ru) Фильтр_верхних_частот

Цитата: mnashe от мая  5, 2018, 23:54

Цитата: RawonaM от Вообще по идее конечный сингал не должен иметь постоянного тока? Не понял, что делает первый конденсатор, не заметил разницу в сигнале.

C₁ отфильтровывает постоянную часть сигнала.

Но в том то и дело, что разницы в сигнале я на глаз не замечаю до и после C1.

Цитата: mnashe от мая  5, 2018, 23:54

Цитата: RawonaM от Что этот диод должен делать?

Параллельно индуктивной нагрузке (мотор, динамик, реле; катушка в понижающих преобразователях) всегда ставят диод от минуса к плюсу. Когда ключ прерывает ток, индуктивность пытается поддержать его, в результате возникает импульс высокого напряжения, способный пробить элементы схемы (прежде всего ключ — полевой или обычный транзистор).

Спасибо!

Там оказалось все гораздо проще. Какой-то идиот подключил все подключатели неправильно, абсолютно случайным образом к плате, в таком виде я ее получил. Вообще какой идиот дизайнил плату так, что там абсолютно непонятно куда и что подключать. А еще какой-то идиот, решил, что подключено все правильно и даже не подумал, что может быть иначе, а начал проверять, почему цепь не работает... Выпаял четыре диода, транзистор, два конденсатора (один сломался :*) и т.п., только чтобы обнаружить, что все работало, только подключение было неправильное... Эххх. Плата была девственная, а теперь с моими попайками.

В этой плате осталась таки одна неполадка: при загрузке выдает ошибку Real time clock power failure.
Замена батарейки не помогла, я даже напрямую питание пустил на чип и всякие другие трюки, но я понял, что проблема там скорее всего не в питании. Почему-то дос даже не видит часов, всегда считает время 00:00 при включении. Когда выставляю время, оно обновляется, но потом начинает идти вроде как нормально, но оно уходит за 24 часа, т.е типа показывает что-то вроде время 27:68 или что-то подобное. Сигнал осциллятора, как мне кажется, на чип идет правильный, может быть в самом чипе и проблема.

Еще у меня проблема подключить жесткий диск. Немного истории: в древних комьютерах, как этот, не было программы SETUP зашитой в BIOS, она поставлялась на дискете отдельно. Т.к. компьютер клон IBM AT 5170 маленькой тайванской фирмы, найти софт для него нереально, ничего не гуглится. Жаль, что по китайски я не умею.

К счастью, есть программа generic setup для IBM-совместимых компьтеров, но она работает только в том случае, если данные в CMOS хранятся 100% совместимо с IBM BIOS. Так эта программа сделала много - почти все работает, но вот таки у меня подозрение, что информация о жеских дисках хранится несколько иначе, т.к. выставлиенные параметры не влияют на видимость диска и не производят никаких ошибок - биос даже не пытается обратиться к диску.

С ним шел в комплекте диск MFM (это на два поколения древнее IDE). Они очень ненадежные и говорят, что в 80% случаев прочитать не удается. Я надеялся, что если я этот диск прочитаю, то там будет софт производителя к этому компьютеру. Подключил контроллер к другому компьютеру и вуаля! Диск работает ооочень громко, но абсолютно стабильно! Никаких ошибок, читает файлы хорошо. Однако софта там не оказалось Дос и пара прикладных программ, этот комп использовали на каком-то производстве. 18 из 21 Мб свободно.

Вот теперь думаю, как дальше быть. Попробовать что ли залить другой биос. Для этого мне нужно купить программатор EPROM и чипы...