Лингвофорум

Начал читать книгу для начинающих, по ходу обучения буду задавать вопросы.

Вопрос номер 1:

Прочитал про (wiki/en) Voltage_divider . Не очень понятно, зачем нужен такой circuit (забыл как это по-российску), если можно просто на плюс или на минус поставить подходящий резистор. В чем отличие? Если в итоге все равно через второй резистор не должно течь тока (или очень мало).

Номер 2:

Теоретический. В автомобилях минус пущен на весь корпус, а плюс находится под красной защитной крышечкой. В моем ноутбуке кстати тоже, случайно обнаружил, не знаю во всех ли так. Объяснялось это тем, что дотронувшись до плюса ток начнет течь в землю. Правда я может объяснение не так помню. Однако вопрос тот же, если на минусе скопление электронов, почему они не уходят через человека в землю? Действительно ли, если прикоснуться до плюса и земли одновременно, то можно получить удар? Могло бы быть точно наоборот: плюс на корпусе, а минус только на минусовой клемме?

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 13:56
Прочитал про (wiki/en) Voltage_divider . Не очень понятно, зачем нужен такой circuit (забыл как это по-российску), если можно просто на плюс или на минус поставить подходящий резистор. В чем отличие? Если в итоге все равно через второй резистор не должно течь тока (или очень мало).

circuit переводят или «цепь», или «схема», по контексту.
Несколько типичных примеров применения делителя напряжения:
1. Нужно измерить напряжение в пределах, к примеру, 30 В. Подавать такое напряжение на вход микроконтроллера нельзя. Что делают? Ставят делитель напряжения одним концом к земле, другим к измеряемому сигналу, середину подают на вход АЦП (ADC) мк. Ток, потребляемый мк, ничтожен, так что он очень мало влияет на напряжение в середине делителя. Пример: нижний резистор 39 кОм, верхний 560 кОм, напряжение делится в 15,359 раз, то есть диапазон 0..30 В масштабируется в диапазон 0..1,953 В, что идеально подходит для измерения напряжения относительно опорного напряжения 2 или 2,048 В (типичные значения), результат нужно будет только умножить на константу.
2. В импульсных преобразователях напряжения нужно обрывать очередной пульс тогда, когда напряжение достигнет нужной величины. Для этого сигнал с выхода через делитель напряжения подаётся на специальный вход обратной связи (feedback). Изменяя сопротивление одного из плеч делителя (крутя ручку потенциометра или подбирая нужный постоянный резистор), можно настраивать напряжение на выходе.
3. В линейных регуляторах напряжения (самая известная микросхема — LM317) тоже используется делитель напряжения. Но по-другому. Там нет пульсов, нечего останавливать. Микросхема пропускает через один из резисторов делителя регулируемый постоянный ток и следит, чтобы напряжение на этом выводе тоже оставалось постоянным. Если оно сдвигается в том или ином направлении, микросхема соответственно увеличивает или уменьшает сопротивление, так чтобы напряжение на этом выводе вернулось в норму. Так, у LM317 это напряжение — 1,25 В. Значит, если нам нужно получить на выходе не 1,25 В, а 5 В, мы просто подключаем на этот вывод не выходное напряжение напрямую, а среднюю точку делителя из 130 Ом и 390 Ом. (Обрати внимание, что в первом примере значения были на три порядка выше — это не ошибка, микросхема LM317 очень старая и неэффективная, так что на одном лишь делителе напряжения теряется почти 10 мА, что заметно выше даже общего потребления большинства микроконтроллеров, включая ATMEGA328, который в ардуине).

Для питания чего-либо делитель напряжения, как правило, не используется. Разве что для маломощных датчиков, и то, обычно в таком случае в нижнем плече не резистор, а стабилитрон (то есть напряжение не делится, а отсекается стабилитроном до заданного предела).

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 14:01
В автомобилях минус пущен на весь корпус, а плюс находится под красной защитной крышечкой. В моем ноутбуке кстати тоже, случайно обнаружил, не знаю во всех ли так.

Почти во всех устройствах, самых разнообразных, это так. «Земля» (корпус), если она не изолирована / выведена на специальный провод заземления, связана с минусом. Корпус изолирует чувствительные цепи от помех.

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 14:01
Объяснялось это тем, что дотронувшись до плюса ток начнет течь в землю.

Такого я не слышал.

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 14:01
Однако вопрос тот же, если на минусе скопление электронов, почему они не уходят через человека в землю?

Цепь же не замкнута, как они уйдут?
Какой-то очень небольшое заряд уйти может. Этот заряд определяется напряжением и ёмкостью конденсатора, образованного корпусом машины и землёй (вот в этом сейчас не уверен, надо обдумать, чем именно он образован). Поскольку там большое расстояние, даже во время дождя ёмкость ничтожна.

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 14:01
Действительно ли, если прикоснуться до плюса и земли одновременно, то можно получить удар?

Ну, от 12 или 24 В удар не получишь.

Цитата: RawonaM от октября  2, 2017, 14:01
Могло бы быть точно наоборот: плюс на корпусе, а минус только на минусовой клемме?

Да, могло. Исторически так сложилось и общепринято почти во всех устройствах (постоянного тока).

Не успеваю отвечать, но я по ходу найду время, спасибо мнаше за ответы!

Я тут потихоньку добираюсь до вещей, которые действительно интересны. Собрал небольшое радио (diy kit). Технике паяния таких мелких деталей учусь. Поставил самый тонкий наконечник на паяльник, каким-то образом он умудрился погнуться... Даже на самой низкой температуре, припой очень легко плавится.

Попробовал посмотреть спектркум, который плохо работал. Вдохновения нашел на ютубе, там один товарищ показывает, как он ремонтирует спектрумы и другую технику. Ссылка.



Ссылка на тот момент, где он осциллоскоп использует, какая там частота? Я просто не пойму, какой нужен для таких работ. Хочу купить DIY осциллоскоп, но не пойму, будет ли его достаточно для такого.

Померил напряжение изолированного блока питания, выдал почти ровно 9 В, как требует устройство.

Вытащил материнскую плату, осмотрел. Видно, что плату похоже ремонтировали несколько раз и какие-то доработки вносили, возможно заводские. Спектрумы известны тем, что их на заводе дорабатывали припаиванием чего-то вручную.

Что бросилось в глаза, с обратной стороны два резистора и один конденсатор припаян, померил сопротивление резисторов, один был строго по маркировке, другой маркирован коричневый-зеленый-красный-золотой, что я прочитал как 1,5К, а мультиметр показывает 670 Ом.

Померил сопротивление между контактами питания, в видео у него абсолютно изолированные контакты, у меня выдает при одном измерении 450 Ом, при другом 1000 с хвостиком, похоже на плохой контакт где-то, но я не смог вернуть его на 450, все время меряет теперь около 1000, все вроде прочно стоит. Не знаю, нормально ли такое сопротивление или где-то коротит.

Дальше принялся мерять напряжения при подключенном блоке питания. При подключении напряжение на входе падает до 6,5 вместо 9 положенных. На тех частях, где должно быть 5, меряется 4, а там где 12, меряется 9-10. Я подумал, что похоже блок питания плохой, тем более, что он не спектрумовский оригинал, а какая-то генерик замена из 80ых годов. Погуглил, кто-то говорит, что т.к. регулятор напряжения встроен в сам спектрум, то напряжение на входе не имеет особого значения. Переключил напряжение на входе на 12 Вольт. Замерил напряжение при подключении - показал 9 В. И на выходе 5 В вышло ровно 5 В, а на выходе 12 вышло где-то 11,5.

Подключил к телевизору - картинка налаживалась некоторое время, но потом стабилизировалась и вроде как стала весьма четкой. Клавиатуру подключать еще не пробовал, но возможно ремонт на этом окончен

Следующим шагом думаю модифицировать этот спектрум такими способами:
- Питание от 5 V USB в обход встроенного стабилизатора. 12 В нужно только для композитного выхода.
- Аудио-разъем модифицировать на возможность принимать сигнал.
- Пустить композитный выход напрямую, без RF преобразования (тогда не нужно будет настраивать аналоговый антенный канал). Для этого правда надо питание 12 В, возможно я возьму готовый современный двойной блок питания 12В/5В.

Такие пока что планы.

Вот резисторы с обратной стороны, с измеренным сопротивлением.

Вчера открыл Анонг, который не пищит при контакте. Два конденсатора были похоже соединены по ошибке. Разъединил, но звук не появился

Люблю нашу библиотеку. Там можно таких вкусностей найти. Взял две классные книги.

Цитата: RawonaM от октября 10, 2017, 16:01
Что бросилось в глаза, с обратной стороны два резистора и один конденсатор припаян, померил сопротивление резисторов, один был строго по маркировке, другой маркирован коричневый-зеленый-красный-золотой, что я прочитал как 1,5К, а мультиметр показывает 670 Ом.

Там, наверно, что-то есть параллельное ему.

Цитата: mnashe от октября 10, 2017, 16:30

Цитата: RawonaM от Что бросилось в глаза, с обратной стороны два резистора и один конденсатор припаян, померил сопротивление резисторов, один был строго по маркировке, другой маркирован коричневый-зеленый-красный-золотой, что я прочитал как 1,5К, а мультиметр показывает 670 Ом.

Там, наверно, что-то есть параллельное ему.

С обратной стороны микросхема, возможно таки да, через нее проходит.

Цитата: RawonaM от октября 10, 2017, 16:14
Вчера открыл Анонг, который не пищит при контакте. Два конденсатора были похоже соединены по ошибке. Разъединил, но звук не появился

Можно будет потом сравнить, когда придёт исправный.

Вчера первый раз припаял микросхему (микроконтроллер PIC16F1947) в корпусе TQFP-64 (квадратик сантиметр на сантиметр, на каждой стороне по 16 ножек, шаг полмиллиметра).
Довольно сложно. Даже у самого тонкого жала острие заметно толще ножки, приходится паять почти сухим жалом, иначе припой неизбежно ложится сразу на две ножки и пространство между ними.
Вроде получилось. Три или четыре раза спайка выходила, приходилось вытягивать припой из-между ножек.

Полмиллиметра конечно мелковато, это как раз тот шлейф, который я ради спортивного интереса все пытаюсь починить.
В радио-конструкторе был СМД жук, но с шагом вроде побольше, я без проблем припаял его.

Я слышал про такую технику типа положить припой на контакты и потом все нагреть, нельзя ли такую применить в таких случаях?

Да, я тоже про такую технику слышал. Её и на производстве применяют. Сам пока не пробовал.
Только не обычный припой в виде проволоки (как его положишь?), а паяльную пасту (взвесь припоя во флюсе). Ты, наверно, её и имел в виду?

Больше всего мне нравится корпус SOIC (шаг 1.27 мм): И паять очень легко, и печатную плату можно делать доступным мне на работе простым способом, и не слишком много места занимает.
Жаль, что микроконтроллеры в этом корпусе на aliexpress в 1.5-3 раза дороже, чем те же мк со вдвое меньшим шагом (SSOP), а то и вовсе отсутствуют.

Ты знал, что припой со свинцом токсичен и нужно обязательно руки мыть после работы с ним голыми руками?

Мне никогда не приходило в голову не мыть руки с мылом (очень тщательно) после работы с электроникой ещё задолго до начала борьбы за бессвинцовые припои. Тем более, что на руки всегда попадет флюс, а состава флюсов я не знаю.
А после начала этой борьбы — тем более.
О токсичности свинца я ведь как химик знал давно...

Это я прочитал в книге про ремонт электроники. Много там чего полезного вообще.

А что тогда с дымом от паяния? Он же тоже токсичен. Что-то плохое это хобби... Спасает ли от этого фильтр? Все-таки не хочется себя и домочадцев травить...

Цитата: RawonaM от октября 29, 2017, 11:27
А что тогда с дымом от паяния? Он же тоже токсичен.

Очень слабо он токсичен. Но, конечно, от конкретного флюса зависит.
Свинец вроде бы тоже может испаряться, но настолько в ничтожных количествах (при такой температуре), что даже учитывая склонность тяжёлых металлов к накоплению в организме, вряд ли эти испарения можно рассматривать всерьёз.

Цитата: mnashe от октября 29, 2017, 11:47

Цитата: RawonaM от октября 29, 2017, 11:27
А что тогда с дымом от паяния? Он же тоже токсичен.

Очень слабо он токсичен. Но, конечно, от конкретного флюса зависит.
Свинец вроде бы тоже может испаряться, но настолько в ничтожных количествах (при такой температуре), что даже учитывая склонность тяжёлых металлов к накоплению в организме, вряд ли эти испарения можно рассматривать всерьёз.

Это хорошо тогда... Но все-таки рекомендуют проветривать помещение хорошо.
На всякий случай хочу таки купить поглотитель дыма, но та модель что я присмотрел только с австралийской вилкой почему-то.

https://www.ebay.com/itm/Solder-Smoke-Absorber-Remover-Fume-Extractor-Air-Filter-Fan-1000L-ESD-Soldering/132172347225

Цитата: RawonaM от октября 29, 2017, 11:52
но та модель что я присмотрел только с австралийской вилкой почему-то

Если вилка на шнуре (а не прямо на приборе), то я просто меняю вилку на местную, и всё.

Цитата: mnashe от октября 29, 2017, 11:55

Цитата: RawonaM от октября 29, 2017, 11:52
но та модель что я присмотрел только с австралийской вилкой почему-то

Если вилка на шнуре (а не прямо на приборе), то я просто меняю вилку на местную, и всё.

Ну я так и сделаю, только не знаю где вилки эти брать, на ибее не нашел.

Цитата: RawonaM от октября 29, 2017, 12:11
Ну я так и сделаю, только не знаю где вилки эти брать, на ибее не нашел.

В местных хоз. магазинах разве нет? Или сильно дорого?
В Израиле стандартные израильские вилки стоят от 2,5 до 4 шекелей.