Лингвофорум

Оказывается, купить в Москве одноваттные светодиоды с заданной длинной волны - далеко не тривиальная задача... То их нет в наличии, то заказ от 50 штук, то вообще неведомая контора "пишите письма", то стоимость (не говоря уже про наличие) на сайте не посмотришь...

Цитата: Awwal12 от апреля  1, 2015, 22:57
Оказывается, купить в Москве одноваттные светодиоды с заданной длинной волны - далеко не тривиальная задача...

А какие надо и для чего?

Цитата: Awwal12 от апреля  1, 2015, 22:57
Оказывается, купить в Москве одноваттные светодиоды с заданной длинной волны - далеко не тривиальная задача...

Цитата: Валентин Н от апреля  1, 2015, 23:06

Цитата: Awwal12 от апреля  1, 2015, 22:57
Оказывается, купить в Москве одноваттные светодиоды с заданной длинной волны - далеко не тривиальная задача...

А какие надо и для чего?

В районе 450-460 нанометров ("синий" пик поглощения хлорофилла b), для освещения аквариума.

Цитата: Awwal12 от апреля  1, 2015, 23:18

Цитата: Валентин Н от апреля  1, 2015, 23:06

Цитата: Awwal12 от апреля  1, 2015, 22:57
Оказывается, купить в Москве одноваттные светодиоды с заданной длинной волны - далеко не тривиальная задача...

А какие надо и для чего?

В районе 450-460 нанометров ("синий" пик поглощения хлорофилла b), для освещения аквариума.

P.S.: Зеленых в районе 500 нм вообще не найти, и ничего похожего нет.  :( Хотя в природе они есть.

А, кое-что нашёл на chipdip.ru.
HPWN-MC00-00000 (http://www.chipdip.ru/product/hpwn-mc00-00000/)
(P.S.: Там еще и условия доставки более чем божеские. Да и для самовывоза не надо переться куда-то в область.)
Надо бы выделить тему, наверное.

Из других контор, показавшихся интересными (вдруг кому из москвичей пригодится). Имеются в виду осветительные светодиоды, профили и платы для монтажа, а также драйверы и прочие электротехнические причиндалы.
http://h-t-f.ru/catalog (есть пустые корпуса светильников, хотя выбор не очень богатый)
http://www.artleds.ru/ (довольно широкий выбор осветительных светодиодов, в т.ч. специальных)
http://www.kreonix.net/ (собственно светодиодов у них нет, зато есть профили и электроника, можно посравнивать)

А чё, на ebay у вас там не получается покупать?

Трёхваттные светодиоды (нужной тебе длиной волны) стоят сейчас от трёх до четырёх долларов за десяток; десятиваттная матрица — начиная с  $1.60 (http://www.ebay.com/itm/10W-Royal-Blue-452nm-455nm-High-Power-LED-Lamp-Light-200Lm-300Lm-for-Aquarium-/251443810523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8b3810db) (или 2 за $3 (http://www.ebay.com/itm/2pcs-10W-Royal-Blue-452nm-455nm-High-Power-LED-Lamp-Light-300Lm-for-Aquarium-DIY-/251238081352?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7ef4e348) у того же продавца).

Цитата: mnashe от апреля  2, 2015, 10:19
Трёхваттные светодиоды (нужной тебе длиной волны) стоят сейчас от трёх до четырёх долларов за десяток

Ну во-первых, проблема в том, что они мне по большей части в таком количестве не нужны. :) Мне ж на 60-литровый аквариум всего 700-800 люменов нужно (считая холодные белые), только со специфическим общим спектром и возможностью раздельной регулировки/включения по трем каналам (ради чего, собственно, всё и затеяно; в готовом виде что-то подобное на небольшие аквариумы просто никто не изготавливает). Ну и удобнее брать на месте всё-таки.

И крышку аквариуму сами делать будете?

Цитата: alant от апреля  2, 2015, 12:25
И крышку аквариуму сами делать будете?

У нанокубов от Деннерле там стекло. Дополнительные потери на отражение, конечно, но ничего фатального. Крепёж - банально на проволоке (см., например, как сделан примитивный, но мощный светильник тут (http://www.youtube.com/watch?v=1SY30J0fHzM)). С другой стороны, можно и сообразить что-нибудь в дальнейшем, главное - иметь светоизлучающие элементы. Я бы вообще эксплуатировал без крышки, по большому счету, но хочу всё-таки пару нерритин, а у них иногда возникает дурное желание поползать по суше...

Цитата: Awwal12 от апреля  2, 2015, 10:47
Ну во-первых, проблема в том, что они мне по большей части в таком количестве не нужны. :)

Ну и на ebay можно купить меньшее количество, просто цена на штуку будет выше.
Думаешь, тебе удастся купить в Москве дешевле 150 рублей (не за штуку, а за всё нужное тебе количество синих)?

Цитата: Awwal12 от апреля  2, 2015, 10:47
Мне ж на 60-литровый аквариум всего 700-800 люменов нужно (считая холодные белые)

Ого.
Так значит, таки нужны в таких количествах.

Цитата: mnashe от апреля  2, 2015, 13:08

Цитата: Awwal12 от апреля  2, 2015, 10:47Мне ж на 60-литровый аквариум всего 700-800 люменов нужно (считая холодные белые)

Ого.
Так значит, таки нужны в таких количествах.

Ну так не синих же на 700 люмен!.. У них соотношение люмен на ватт вообще наименьшее. Красный одноваттник уже выдает около 20-30 люменов, а один белый - за сотню.

Так это для травников такие требования по свету?

Я так понимаю, чтоб сделать хороший белый свет, нужны светодиоды по всему спектру? КОЖЗГСФ?

Цитата: Awwal12 от апреля  2, 2015, 14:17
Ну так не синих же на 700 люмен!..

Если б синих — нужны были бы не в таких, а бо́льших количествах.
А так — как раз в таких.
Может, хватит и пяти (в смысле, по пять штук на цвет), но может и не хватить, а десяток стоит обычно всего раза в полтора дороже, чем пять.
Требуемое количество зависит ещё и от того, чем собираешься их питать и охлаждать. Чем больший ток собираешься им выдать, тем тщательнее он должен регулироваться и толще должен быть радиатор. В общем, проще и дешевле выходит использовать в полтора раза бо́льшую цепочку и питать их как одноваттные (300–350 мА), чем использовать трёхваттные светодиоды на номинальном токе. (Тем не менее, небольшие партии есть смысл покупать трёхваттные — эффективность выше, «запас прочности» есть, а разница в цене в пределах десятка обычно очень мала).

Синие (включая коротковолновые 445-455 нм — «royal blue») и белые (включая очень холодные) — это самые дешёвые светодиоды. Красные, янтарные и зелёные несколько дороже, а длинноволновые красные (660 нм — «plant grow») почти вдвое дороже.
Самые дорогие из доступных — УФ 365 нм. Остальные УФ в последнее время сильно подешевели, приблизившись по цене к другим цветам. Из остальных цветов самые дорогие — сине-зелёные (495 нм); раньше таких вообще не было.

Сейчас не проверял, но по состоянию несколько месяцев назад на ebay ушло бы на всю задачу около $15:
10 синих — $3-3,5
10 белых — $3-3,5
10 красных — $4 за обычные (630 нм), около $6 за 660 нм.
Остальное на драйвера.
Регулировку не учитываю, её нужно отдельно обсуждать, если нужна. Могу посоветовать разные решения (оптимальные по простоте / цене / эффективности), если уточнишь задачу.

Цитата: Валентин Н от апреля  2, 2015, 19:55
Я так понимаю, чтоб сделать хороший белый свет, нужны светодиоды по всему спектру?

Хороший для чего? Для визуального восприятия вполне достаточно двух широких пиков, что и делается.

Цитата: mnashe от апреля  2, 2015, 20:28
Может, хватит и пяти (в смысле, по пять штук на цвет), но может и не хватить

Это всё рассчитывается в общем-то.
В любом случае, буду еще рассматривать варианты.

Цитата: Awwal12 от апреля  3, 2015, 08:17

Цитата: mnashe от апреля  2, 2015, 20:28Может, хватит и пяти (в смысле, по пять штук на цвет), но может и не хватить

Это всё рассчитывается в общем-то.

Я к тому, что при расчёте нужно учесть и несколько неочевидных факторов.
Ты бы всё-таки сформулировал ТЗ более конкретно...

Цитата: Awwal12 от апреля  2, 2015, 09:00
Зеленых в районе 500 нм вообще не найти, и ничего похожего нет.  :( Хотя в природе они есть.

500 нм — это сине-зелёные.
А они тоже используются в аквариумах?
Их и на ebay очень мало кто продаёт. Они появились в продаже меньше года назад, и они по-прежнему самые дорогие (не считая УФ 365 нм).
Вот в районе 520 нм — это обычный зелёный (или «изумрудный зелёный»). Очень яркие. Стоят в среднем чуть дороже синих и белых.

С появлением этих сине-зелёных (бирюзовых) и широкого спектра разных (ультра)фиолетовых оказался заполненным почти весь спектр. Теперь остался только один пробел: 530-575 нм. В этом диапазоне ярких светодиодов нет вообще, есть только маленькие старого типа.

Недавно спаял две линейки из маленьких светодиодов (SMD 1206): в одной красный–оранжевый–янтарный–жёлто-зелёный–изумрудно-зелёный–синий, в другой янтарный–жёлто-зелёный–янтарный–жёлто-зелёный–янтарный. Так вот, в первой линейке жёлто-зелёный практически не виден на фоне остальных, особенно при пониженном токе. Визуально в этом месте тёмное пятно, очень некрасиво (особенно в сравнении с ярчайшим соседом справа). Во второй же линейке, где я надеялся, что добавление жёлто-зелёного сдвинет визуально воспринимаемый спектр янтарного в нейтрально-жёлтую сторону, эффект оказался явно недостаточным. Нужно, наверно, наоборот:  каждый янтарный окружать двумя жёлто-зелёными, чтобы что-то заметить — настолько они тусклые...

Цитата: Awwal12 от апреля  3, 2015, 08:17
Хороший для чего? Для визуального восприятия вполне достаточно двух широких пиков, что и делается.

Для адекватной цветопередачи

Цитата: mnashe от апреля  3, 2015, 16:20
500 нм — это сине-зелёные.
А они тоже используются в аквариумах?

Ну амановцы в своих лампах (люминесцентных) обычно делают пик как раз в этом районе. Как с другими - не знаю, но оно в общем-то логично: с одной стороны, дополнительно "подкрасить" растения в плане внешнего вида (при красно-синем свете они были бы вообще почти серыми), а с другой - подкормить их же через каротиноиды (у которых там пик поглощения). Хотя потенциально переизбыток в этой части спектра может провоцировать рост некоторых одноклеточных водорослей (тех, для которых каротиноиды являются основными пигментами фотосинтеза).

На практике производители аквариумных LED-светильников вообще в большинстве случаев ограничиваются "холодными белыми" диодами около 6500К: дёшево и сердито.

Цитата: Валентин Н от апреля  3, 2015, 19:19

Цитата: Awwal12 от апреля  3, 2015, 08:17Хороший для чего? Для визуального восприятия вполне достаточно двух широких пиков, что и делается.

Для адекватной цветопередачи

Цветопередача - вообще штука тонкая.
Но три светодиодных элемента с широкими пиками уже, по идее, эмулируют в этом плане солнечный свет с приемлемой точностью.

Цитата: Awwal12 от апреля  3, 2015, 21:03
Но три светодиодных элемента с широкими пиками уже, по идее, эмулируют в этом плане солнечный свет с приемлемой точностью.

А как узнать какие там пики, где это вобще видно?

Цитата: Валентин Н от апреля  3, 2015, 21:29

Цитата: Awwal12 от апреля  3, 2015, 21:03
Но три светодиодных элемента с широкими пиками уже, по идее, эмулируют в этом плане солнечный свет с приемлемой точностью.

А как узнать какие там пики, где это вобще видно?

На спектрограмме.  :) Или в документации.

Похоже, даже на EBay 500-510 нм светодиоды есть только трехваттные, и то у немногих продавцов. А светимость-то у них немаленькая, как бы не пришлось как-то специально глушить (это при том, что они, по идее, должны быть в одной группе с белыми).
Впрочем, в конце концов, они необязательны. Продолжаю собирать информацию.

Цитата: Awwal12 от апреля  6, 2015, 10:01
Похоже, даже на EBay 500-510 нм светодиоды есть только трехваттные, и то у немногих продавцов. А светимость-то у них немаленькая, как бы не пришлось как-то специально глушить (это при том, что они, по идее, должны быть в одной группе с белыми).

:o
Никто же не заставляет использовать их именно как трёхваттные.
Я выше уже писал, что при покупке в небольших количествах есть смысл покупать именно трёхваттные, но использовать их как одноваттные: качество выше (эффективность, надёжность), а разница в цене сейчас существенна лишь при количествах больше десятка.
Да, и 510нм я вообще не видел. Есть «зелёные», начиная с 520 (таких полно, и давно), и есть «бирюзовые», это порядка 495-500нм.
И я таки видел 495нм одноваттные, просто стоят они почти столько же.

Ты бы всё-таки уточнил свой план, жалко будет набивать лишние шишки. Я же на светодиодах собаку съел, могу и подсказать, и проверить (у меня есть практически всё, что доступно), и предостеречь от ошибок.

Цитата: mnashe от апреля  6, 2015, 17:18
Да, и 510нм я вообще не видел. Есть «зелёные», начиная с 520 (таких полно, и давно), и есть «бирюзовые», это порядка 495-500нм.

Ну вот здесь (http://www.ebay.com/itm/1-5-10-pcs-1W-3W-10W-High-Power-LED-with-PCB-Grow-lights-aquarium-LED-UK-COB-/131345637382?pt=LH_DefaultDomain_3&var=430664558145&hash=item1e94cf6006), например, предлагают turquoise как 500-510 нм (правда, там же на графике пик нарисован аккурат на 500 нм).

Цитата: mnashe от апреля  6, 2015, 17:18
Ты бы всё-таки уточнил свой план

План пока сводится к подбору количества и номенклатуры самих диодов. Далее они распределяются по 3 группам с раздельным подключением (чтобы их можно было включать от таймера по отдельности) и диммингом (для регулировки) - "красная", "синяя" и "бело-зеленая". Конкретные электрические решения уже будут, естественно, зависеть от числа и типа диодов.

Кстати, вот образец мощного светодиодного светильника для аквариума (55 диодов, 2 канала, общая потребляемая мощность 120 Вт).
http://aquabin.ru/lighting/lamps/LED-017443/
Из зеленых диодов тут стоит пара трехваттных на 520 нм.

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 09:08
Конкретные электрические решения уже будут, естественно, зависеть от числа и типа диодов.

Как раз от этого они зависят менее всего. От числа и тем более типа зависят лишь номиналы деталей в схеме и количество параллельных цепочек (если понадобится).
Главные параметры, от которых зависит выбор схемы:

• Чем собираешься управлять?
• Собираешься ли паять схему сам?
• Что важнее: цена, эффективность, потраченное время?
• Если блок питания или некоторые детали уже есть дома — это тоже влияет на выбор решения.
• Ещё о монтаже и охлаждении надо подумать.

Вот с этим нужно прежде всего определиться. А количество и тип светодиодов — дело десятое, практически любое решение (хоть дорогое, хоть дешёвое, хоть эффективное, хоть прожорливое) легко масштабируется.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 12:16
Ещё о монтаже и охлаждении надо подумать.

Ну об этом-то было думано и передумано в первую очередь. :)
Проще всего, конечно, на специальные алюминиевые профили для светодиодов. Продаются и относительно короткие, как раз пойдут. Хотя если удастся-таки найти подходящий корпус светильника, тоже будет неплохо. Но вообще они дороговаты.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 12:16
Что важнее: цена, эффективность, потраченное время?

Важнее некий оптимум. :) На цене, по крайней мере, я не сильно зациклен.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 12:16
Собираешься ли паять схему сам?

Ну что-то придется паять так и так. Но нет, я определенно не собираюсь самостоятельно лепить драйверы из подручных материалов. :)

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 12:16
Если блок питания или некоторые детали уже есть дома — это тоже влияет на выбор решения.

Нет, ничего существенного.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 12:16
Чем собираешься управлять?

Диммерами заводского изготовления. :yes: Простенькие продаются даже у нас по вполне вменяемым ценам.

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 12:56
Проще всего, конечно, на специальные алюминиевые профили для светодиодов. Продаются и относительно короткие, как раз пойдут. Хотя если удастся-таки найти подходящий корпус светильника, тоже будет неплохо. Но вообще они дороговаты.

Специальные алюминиевые профили — это средний вариант по габаритам и самый дорогой по цене.
Самый маленький по габаритам вариант (и при некоторых раскладах самый дешёвый) — это активное охлаждение (например, кулер для процессора).
Самый крупный по габаритам (и при некоторых раскладах самый дешёвый) — это обычный профиль (пластины, уголки, П). Чем меньше рёбер, тем меньше застаивается горячий воздух между ними, поэтому при пассивном охлаждении простые полоски работают лучше, чем то же количество алюминия, свёрнутое в «специальные профили».

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 12:56
Ну что-то придется паять так и так.

Одно дело — подпаять провода питания к светодиодам, другое дело — вытравить платку и распаять на ней несколько мелких деталек...

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 12:56
Но нет, я определенно не собираюсь самостоятельно лепить драйверы из подручных материалов.

Из подручных — нет смысла.
Вопрос, будешь ли ты возиться с пайкой плат вообще.
Если да — то ты можешь получить максимальную эффективность и гибкость (почти при той же цене) и максимальную простоту подключения к микроконтроллеру; микроконтроллер (в простейшем случае — Arduino) двух зайцев обеспечит: и включение/выключение по расписанию, по командам или по событиям (в зависимости от внешнего освещения, например), и диммирование (у него уже есть готовые ШИМ-выходы, которые можно напрямую подключать ко входу DIM микросхемы драйвера).
Самая дешёвая специализированная микросхема (PT4115) стоит порядка $2 за десяток, $4 за полсотни. Кроме самой микросхемы, нужен один диод Шоттки, одна катушка индуктивности, один конденсатор и один резистор (чтобы ток указать). Всё. Блок питания годится любой, стабилизация не требуется, нужно только, чтобы напряжение на выходе было на пару вольт выше суммарного напряжения твоей цепочки (≈3,3 В × количество светодиодов) и ниже 30 В, стабилизация не требуется.

Если плату паять ты не собираешься — тогда у тебя есть практически единственный вариант (см. ниже).

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 12:56
Диммерами заводского изготовления.

Что такое «диммеры заводского изготовления»?
Диммеры для одно- или трёхваттных светодиодов не продаются.
В продаже есть два типа диммеров:

• тиристорные диммеры для переменного тока 220 В, предназначенные для ламп накаливания;
• ШИМ-диммеры для постоянного тока 12-24 В, предназначенные для светодиодных лент.

В принципе, первый тип можно использовать со светодиодами. Для этого продаются специальные драйвера, в которые встроена специальная дополнительная цепь, отслеживающая фазу и извлекающая состояние цепи питания, прежде чем сгладить её и трансформировать в удобоваримое для светодиодов низкое напряжение и постоянный ток. Такие драйверы, естественно, дороже обычных (в 2-3 раза).
Как ты, наверно, догадываешься, черезжопность такого решения обеспечивает схеме все «преимущества»: максимальную сложность, максимальную цену и минимальное качество (пульсация может быть весьма заметной).

Поэтому остаётся лишь один приемлемый вариант. Максимально простой, минимально эффективный.
Покупаем блок питания для светодиодных лент (стабилизированные 12 В на выходе, мощность выбираем в зависимости от количества светодиодов, берём с полуторным запасом) и три диммера для них же, или один с тремя каналами для RGB лент с ИК пультом с 44 кнопками (стоит $3–4), даёт по 2 А на канал — достаточно для светильника на 60 Вт).
Напрямую питать светодиоды постоянным напряжением нельзя: при повышении температуры сопротивление светодиода (как и любого диода) понижается, что приводит к резкому росту тока ⇒ дальнейший рост темературы ⇒ дальнейший рост тока ⇒ светодиод (а то и блок питания) быстро сгорает.
Поэтому в каждую цепочку нужно обязательно добавить резистор (именно так сделано в светодиодных лентах), он обеспечивает отрицательную обратную связь: при росте тока растёт падение напряжение на резисторе, в результате светодиоду достаётся меньшее напряжение и ток падает.
Чем большую долю от общего напряжения цепочки отнимает резистор, тем лучше стабилизация, но меньше эффективность.
Поэтому лучше брать что-то среднее: выставить на выходе БП напряжение 11-12 В и поставить в каждой цепочке такой резистор, чтобы съедал 1-2 В. А чтобы при некотором превышении светодиоды не выгорели, ток им надо выдать с некоторым запасом, раза в полтора меньше номинального: одноваттным давать в пределах четверти ампера, трёхваттным — в пределах пол-ампера (вот ещё и поэтому лучше брать трёхваттники, а не одноваттники).

Пример:
Блок питания 12 В 10 А ≈$10
RGB-контроллер ≈$4
на каждый из трёх каналов вешаем параллельно от одной до четырёх цепочек, каждая цепочка состоит из 3 трёхваттных светодиодов (синих / зелёных / белых) или четырёх красных + резистора 4,7 Ω (если цепочка состоит из одноваттников — просто берём сопротивление побольше).
Максимальная суммарная мощность светодиодов выходит 50 Вт (для белых это 4-5 тысяч люмен), эффективность порядка 80%.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 14:40
Напрямую питать светодиоды постоянным напряжением нельзя

Я в курсе. :yes:

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 14:40
ШИМ-диммеры для постоянного тока 12-24 В, предназначенные для светодиодных лент

Они самые, естественно.

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 14:40
Покупаем блок питания для светодиодных лент

Цитата: mnashe от апреля 13, 2015, 14:40
в каждую цепочку нужно обязательно добавить резистор (именно так сделано в светодиодных лентах), он обеспечивает отрицательную обратную связь

А что насчет собственно стабилизированных источников тока?...
Вот такого типа. (http://www.artleds.ru/shop/UID_835.html)

Цитата: Awwal12 от апреля 13, 2015, 18:22
А что насчет собственно стабилизированных источников тока?...
Вот такого типа.

Конкретно этот просто слишком дорогой. На ebay драйвер с такими параметрами (300 мА × 7−10) в герметичном корпусе стоит вдвое дешевле, в негерметичном — втрое, без корпуса — вчетверо.
А вообще это почти идеальный вариант. По всем параметрам: дешевизна (если покупать у китайцев), простота, эффективность, и качество вполне приличное (бывают, что попадается халтура, но редко). У меня в каждой комнате по несколько подобных готовых драйверов на разные количества светодиодов (ток у всех 300 мА).
А недостаток один — нет регулировки. Диммер там подключать некуда. Диммеры для лент работают только с постоянным напряжением, разрывать ими цепь драйвер-светодиоды нельзя (нужно объяснять почему?).
Некоторые из подобных драйверов, как я уже упоминал выше, совместимы с тиристорными диммерами на 220 В, минусы такого решения я уже объяснил.
Так что либо паять свои драйвера, либо схема с резисторами «дёшево и сердито», как я объяснил выше, либо без диммирования придётся обойтись вообще (по минимуму можно обойтись раздельным включением нескольких коротких цепочек, но это, конечно, не то; к тому же дороже и менее эффективно).

Цитата: mnashe от апреля 14, 2015, 10:39
Диммеры для лент работают только с постоянным напряжением, разрывать ими цепь драйвер-светодиоды нельзя (нужно объяснять почему?).

Ага, вот где собака порылась. :) Ну с учетом вышесказанного, естественно, уже понятно.
Беда одна с этими диммерами, конечно. Надо подумать.

А нужен ли вобще диммер? Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

Цитата: Валентин Н от апреля 14, 2015, 21:21
А нужен ли вобще диммер? Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

Во-первых, удельное энергопотребление тогда достигнет величины люминисцентных ламп как минимум (да и стоимость серьезно вырастет). Спрашивается, за что боролись?.. Во-вторых, как вы себе представляете соответствующую электрическую схему? Параллельно ведь светодиоды не подключишь к источнику тока так, чтобы по одному выключать.

Цитата: Валентин Н от апреля 14, 2015, 21:21
Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

У совсем слабых эффективность и долговечность так себе.
Качественные начинаются с полуваттных (5630).
В принципе, можно сделать, к примеру, 5 цепочек: в одной 1, во второй 2, в третьей 4, в четвёртой 8, в пятой 16 — максимальная мощность выйдет 31 Вт, минимальная 1 Вт, шаг 1 Вт. А можно и четырьмя обойтись, поскольку яркость воспринимается нелинейно: 1-3-7-15.
Только это ж на каждый цвет потребуется по три-четыре цепочки. Скажем, если есть три цвета, кроме белого, потребуется 10 драйверов. Выйдет в 2-3 раза дороже, и всё равно плавности нет.
Лучше тогда уже схема с резисторами.

Цитата: mnashe от апреля 15, 2015, 07:58
Только это ж на каждый цвет потребуется по три-четыре цепочки.

Ну есть вроде чисто теоретический вариант размыкать цепочку в районе диода и одновременно обводить ток мимо него (скажем, через какой-нибудь маленький резистор, примерно эмулирующий его сопротивление). Но это, конечно, тоже да. :)

Есть, вообще говоря, резисторные "диммеры", способные работать под переменным напряжением и постоянным током.
Такого типа. (http://www.artleds.ru/shop/UID_691.html)
Сейчас пытаюсь сообразить, как они вообще работают.

Цитата: Awwal12 от апреля 15, 2015, 08:27
Ну есть вроде чисто теоретический вариант размыкать цепочку в районе диода и одновременно обводить ток мимо него (скажем, через какой-нибудь маленький резистор, примерно эмулирующий его сопротивление). Но это, конечно, тоже да.

Была у меня такая мысль.
Только, естественно, не резистором замыкать (вообще не понял, зачем это), а выключателем.
Один нюанс: прежде чем замкнуть выключатель, очень желательно выключить питание драйвера (чтобы избежать кратковременного всплеска напряжения в момент замыкания). При размыкании это ненужно.
Пример: берём два драйвера, один «8‥12×1Вт», другой «1..3×1Вт», вешаем на первый 12 светодиодов, параллельно первой четвёрке ставим выключатель, вешаем на второй 3 светодиода, параллельно двум из них ставим по выключателю. Итого: два драйвера, один стоит полтора-два доллара, второй вдвое дешевле, 15 светодиодов, три выключателя, возможности регулировки: 0-1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15.
(выключатель параллельно части цепочки)

Цитата: Awwal12 от апреля 15, 2015, 08:27
Сейчас пытаюсь сообразить, как они вообще работают.

Похоже, что никак :donno: