*светодиоды

[Awwal12]

Да, и 510нм я вообще не видел. Есть «зелёные», начиная с 520 (таких полно, и давно), и есть «бирюзовые», это порядка 495-500нм.

Ну вот здесь, например, предлагают turquoise как 500-510 нм (правда, там же на графике пик нарисован аккурат на 500 нм).

Ты бы всё-таки уточнил свой план

План пока сводится к подбору количества и номенклатуры самих диодов. Далее они распределяются по 3 группам с раздельным подключением (чтобы их можно было включать от таймера по отдельности) и диммингом (для регулировки) - "красная", "синяя" и "бело-зеленая". Конкретные электрические решения уже будут, естественно, зависеть от числа и типа диодов.

Кстати, вот образец мощного светодиодного светильника для аквариума (55 диодов, 2 канала, общая потребляемая мощность 120 Вт).
http://aquabin.ru/lighting/lamps/LED-017443/
Из зеленых диодов тут стоит пара трехваттных на 520 нм.

[mnashe]

Конкретные электрические решения уже будут, естественно, зависеть от числа и типа диодов.

Как раз от этого они зависят менее всего. От числа и тем более типа зависят лишь номиналы деталей в схеме и количество параллельных цепочек (если понадобится).
Главные параметры, от которых зависит выбор схемы:

• Чем собираешься управлять?
• Собираешься ли паять схему сам?
• Что важнее: цена, эффективность, потраченное время?
• Если блок питания или некоторые детали уже есть дома — это тоже влияет на выбор решения.
• Ещё о монтаже и охлаждении надо подумать.

Вот с этим нужно прежде всего определиться. А количество и тип светодиодов — дело десятое, практически любое решение (хоть дорогое, хоть дешёвое, хоть эффективное, хоть прожорливое) легко масштабируется.

[Awwal12]

Ещё о монтаже и охлаждении надо подумать.

Ну об этом-то было думано и передумано в первую очередь.
Проще всего, конечно, на специальные алюминиевые профили для светодиодов. Продаются и относительно короткие, как раз пойдут. Хотя если удастся-таки найти подходящий корпус светильника, тоже будет неплохо. Но вообще они дороговаты.

Что важнее: цена, эффективность, потраченное время?

Важнее некий оптимум. На цене, по крайней мере, я не сильно зациклен.

Собираешься ли паять схему сам?

Ну что-то придется паять так и так. Но нет, я определенно не собираюсь самостоятельно лепить драйверы из подручных материалов.

Если блок питания или некоторые детали уже есть дома — это тоже влияет на выбор решения.

Нет, ничего существенного.

Чем собираешься управлять?

Диммерами заводского изготовления. Простенькие продаются даже у нас по вполне вменяемым ценам.

[mnashe]

Проще всего, конечно, на специальные алюминиевые профили для светодиодов. Продаются и относительно короткие, как раз пойдут. Хотя если удастся-таки найти подходящий корпус светильника, тоже будет неплохо. Но вообще они дороговаты.

Специальные алюминиевые профили — это средний вариант по габаритам и самый дорогой по цене.
Самый маленький по габаритам вариант (и при некоторых раскладах самый дешёвый) — это активное охлаждение (например, кулер для процессора).
Самый крупный по габаритам (и при некоторых раскладах самый дешёвый) — это обычный профиль (пластины, уголки, П). Чем меньше рёбер, тем меньше застаивается горячий воздух между ними, поэтому при пассивном охлаждении простые полоски работают лучше, чем то же количество алюминия, свёрнутое в «специальные профили».

Ну что-то придется паять так и так.

Одно дело — подпаять провода питания к светодиодам, другое дело — вытравить платку и распаять на ней несколько мелких деталек...

Но нет, я определенно не собираюсь самостоятельно лепить драйверы из подручных материалов.

Из подручных — нет смысла.
Вопрос, будешь ли ты возиться с пайкой плат вообще.
Если да — то ты можешь получить максимальную эффективность и гибкость (почти при той же цене) и максимальную простоту подключения к микроконтроллеру; микроконтроллер (в простейшем случае — Arduino) двух зайцев обеспечит: и включение/выключение по расписанию, по командам или по событиям (в зависимости от внешнего освещения, например), и диммирование (у него уже есть готовые ШИМ-выходы, которые можно напрямую подключать ко входу DIM микросхемы драйвера).
Самая дешёвая специализированная микросхема (PT4115) стоит порядка $2 за десяток, $4 за полсотни. Кроме самой микросхемы, нужен один диод Шоттки, одна катушка индуктивности, один конденсатор и один резистор (чтобы ток указать). Всё. Блок питания годится любой, стабилизация не требуется, нужно только, чтобы напряжение на выходе было на пару вольт выше суммарного напряжения твоей цепочки (≈3,3 В × количество светодиодов) и ниже 30 В, стабилизация не требуется.

Если плату паять ты не собираешься — тогда у тебя есть практически единственный вариант (см. ниже).

Диммерами заводского изготовления.

Что такое «диммеры заводского изготовления»?
Диммеры для одно- или трёхваттных светодиодов не продаются.
В продаже есть два типа диммеров:

• тиристорные диммеры для переменного тока 220 В, предназначенные для ламп накаливания;
• ШИМ-диммеры для постоянного тока 12-24 В, предназначенные для светодиодных лент.

В принципе, первый тип можно использовать со светодиодами. Для этого продаются специальные драйвера, в которые встроена специальная дополнительная цепь, отслеживающая фазу и извлекающая состояние цепи питания, прежде чем сгладить её и трансформировать в удобоваримое для светодиодов низкое напряжение и постоянный ток. Такие драйверы, естественно, дороже обычных (в 2-3 раза).
Как ты, наверно, догадываешься, черезжопность такого решения обеспечивает схеме все «преимущества»: максимальную сложность, максимальную цену и минимальное качество (пульсация может быть весьма заметной).

Поэтому остаётся лишь один приемлемый вариант. Максимально простой, минимально эффективный.
Покупаем блок питания для светодиодных лент (стабилизированные 12 В на выходе, мощность выбираем в зависимости от количества светодиодов, берём с полуторным запасом) и три диммера для них же, или один с тремя каналами для RGB лент с ИК пультом с 44 кнопками (стоит $3–4), даёт по 2 А на канал — достаточно для светильника на 60 Вт).
Напрямую питать светодиоды постоянным напряжением нельзя: при повышении температуры сопротивление светодиода (как и любого диода) понижается, что приводит к резкому росту тока ⇒ дальнейший рост темературы ⇒ дальнейший рост тока ⇒ светодиод (а то и блок питания) быстро сгорает.
Поэтому в каждую цепочку нужно обязательно добавить резистор (именно так сделано в светодиодных лентах), он обеспечивает отрицательную обратную связь: при росте тока растёт падение напряжение на резисторе, в результате светодиоду достаётся меньшее напряжение и ток падает.
Чем большую долю от общего напряжения цепочки отнимает резистор, тем лучше стабилизация, но меньше эффективность.
Поэтому лучше брать что-то среднее: выставить на выходе БП напряжение 11-12 В и поставить в каждой цепочке такой резистор, чтобы съедал 1-2 В. А чтобы при некотором превышении светодиоды не выгорели, ток им надо выдать с некоторым запасом, раза в полтора меньше номинального: одноваттным давать в пределах четверти ампера, трёхваттным — в пределах пол-ампера (вот ещё и поэтому лучше брать трёхваттники, а не одноваттники).

Пример:
Блок питания 12 В 10 А ≈$10
RGB-контроллер ≈$4
на каждый из трёх каналов вешаем параллельно от одной до четырёх цепочек, каждая цепочка состоит из 3 трёхваттных светодиодов (синих / зелёных / белых) или четырёх красных + резистора 4,7 Ω (если цепочка состоит из одноваттников — просто берём сопротивление побольше).
Максимальная суммарная мощность светодиодов выходит 50 Вт (для белых это 4-5 тысяч люмен), эффективность порядка 80%.

[Awwal12]

Напрямую питать светодиоды постоянным напряжением нельзя

Я в курсе.

ШИМ-диммеры для постоянного тока 12-24 В, предназначенные для светодиодных лент

Они самые, естественно.

Покупаем блок питания для светодиодных лент

в каждую цепочку нужно обязательно добавить резистор (именно так сделано в светодиодных лентах), он обеспечивает отрицательную обратную связь

А что насчет собственно стабилизированных источников тока?...
Вот такого типа.

[mnashe]

А что насчет собственно стабилизированных источников тока?...
Вот такого типа.

Конкретно этот просто слишком дорогой. На ebay драйвер с такими параметрами (300 мА × 7−10) в герметичном корпусе стоит вдвое дешевле, в негерметичном — втрое, без корпуса — вчетверо.
А вообще это почти идеальный вариант. По всем параметрам: дешевизна (если покупать у китайцев), простота, эффективность, и качество вполне приличное (бывают, что попадается халтура, но редко). У меня в каждой комнате по несколько подобных готовых драйверов на разные количества светодиодов (ток у всех 300 мА).
А недостаток один — нет регулировки. Диммер там подключать некуда. Диммеры для лент работают только с постоянным напряжением, разрывать ими цепь драйвер-светодиоды нельзя (нужно объяснять почему?).
Некоторые из подобных драйверов, как я уже упоминал выше, совместимы с тиристорными диммерами на 220 В, минусы такого решения я уже объяснил.
Так что либо паять свои драйвера, либо схема с резисторами «дёшево и сердито», как я объяснил выше, либо без диммирования придётся обойтись вообще (по минимуму можно обойтись раздельным включением нескольких коротких цепочек, но это, конечно, не то; к тому же дороже и менее эффективно).

[Awwal12]

Диммеры для лент работают только с постоянным напряжением, разрывать ими цепь драйвер-светодиоды нельзя (нужно объяснять почему?).

Ага, вот где собака порылась. Ну с учетом вышесказанного, естественно, уже понятно.
Беда одна с этими диммерами, конечно. Надо подумать.

[Валентин Н]

А нужен ли вобще диммер? Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

[Awwal12]

А нужен ли вобще диммер? Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

Во-первых, удельное энергопотребление тогда достигнет величины люминисцентных ламп как минимум (да и стоимость серьезно вырастет). Спрашивается, за что боролись?.. Во-вторых, как вы себе представляете соответствующую электрическую схему? Параллельно ведь светодиоды не подключишь к источнику тока так, чтобы по одному выключать.

[mnashe]

Нельзя ли побольше слабых светодиодов и если надо затемнить, то часть выключить?

У совсем слабых эффективность и долговечность так себе.
Качественные начинаются с полуваттных (5630).
В принципе, можно сделать, к примеру, 5 цепочек: в одной 1, во второй 2, в третьей 4, в четвёртой 8, в пятой 16 — максимальная мощность выйдет 31 Вт, минимальная 1 Вт, шаг 1 Вт. А можно и четырьмя обойтись, поскольку яркость воспринимается нелинейно: 1-3-7-15.
Только это ж на каждый цвет потребуется по три-четыре цепочки. Скажем, если есть три цвета, кроме белого, потребуется 10 драйверов. Выйдет в 2-3 раза дороже, и всё равно плавности нет.
Лучше тогда уже схема с резисторами.

[Awwal12]

Только это ж на каждый цвет потребуется по три-четыре цепочки.

Ну есть вроде чисто теоретический вариант размыкать цепочку в районе диода и одновременно обводить ток мимо него (скажем, через какой-нибудь маленький резистор, примерно эмулирующий его сопротивление). Но это, конечно, тоже да.

Есть, вообще говоря, резисторные "диммеры", способные работать под переменным напряжением и постоянным током.
Такого типа.
Сейчас пытаюсь сообразить, как они вообще работают.

[mnashe]

Ну есть вроде чисто теоретический вариант размыкать цепочку в районе диода и одновременно обводить ток мимо него (скажем, через какой-нибудь маленький резистор, примерно эмулирующий его сопротивление). Но это, конечно, тоже да.

Была у меня такая мысль.
Только, естественно, не резистором замыкать (вообще не понял, зачем это), а выключателем.
Один нюанс: прежде чем замкнуть выключатель, очень желательно выключить питание драйвера (чтобы избежать кратковременного всплеска напряжения в момент замыкания). При размыкании это ненужно.
Пример: берём два драйвера, один «8‥12×1Вт», другой «1..3×1Вт», вешаем на первый 12 светодиодов, параллельно первой четвёрке ставим выключатель, вешаем на второй 3 светодиода, параллельно двум из них ставим по выключателю. Итого: два драйвера, один стоит полтора-два доллара, второй вдвое дешевле, 15 светодиодов, три выключателя, возможности регулировки: 0-1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15.
(выключатель параллельно части цепочки)

[mnashe]

Сейчас пытаюсь сообразить, как они вообще работают.

Похоже, что никак